Архив за июля, 2008

Машина: Vento 97 г., двигатель АЕР (2л), коробка 01М, пробег 147 т.км. После замаены масла (минералка) и фильтра в АКПП появилась очень сильная вибрация при удерживании машины на тормозе в режимах D, 1, 2 и 3. В R тоже вибрировала, но меньше. Кроме того, при торможении на малой скорости машина ехала рывками (как при кривых тормозных дисках).
Советы, полученные в конференциях, дали широкий спектр причин и трудностей устранения трабла — от кап. ремонта коробки за ~1200 зеленых до совета заменить опоры двигателя. Читать заметку полностью »

Обращать внимание нужно на _рабочую_ поверхность дисков. Ступенька с краю и внутри (по границе колодки) — это нерабочая поверхность. Обращать внимание нужно на: неравномерность (волнистость) поверхности и конусность диска. Нужно померить штангенциркулем толщину диска на краях рабочей поверхности, т.е. отступив 3-5мм от края и 3-5мм от центрального фланца. Разница более 0.5мм (напр.9.2 и 9.9мм) после установки новых колодок может вызывать подклинивание поршня в тормозном цилиндре. Я имел пару лет назад удовольствие в этом убедиться (у меня диск был 8мм с краю и 9мм внутри). Диски можно поменять, а можно проточить, если конечно толщина позволяет. Минимальная толщина обычно на 2 мм меньше изначальной (8 для 10, 10 для 12 и 18 для 20). Если диски 12мм, то ИМХО неопасно протачивать и использовать их до толщины 8мм. Проточить может любой токарь на любом токарном станке. Хотя операция требует немного аккуратности.

Дело в том, что колодки вынашивают на поверхности дисков канавы по своей ширине. Поэтому вновь установленные колодки не прилегают своей поверхностью к диску, а упираются углами в края выношенной канавы. Вследствие этого эффективность торможения резко падает. Ход педали увеличивается, так как тормозные цилиндры вместо того, чтобы прижимать колодки, изгибают их и ход цилиндра на отпускание колодок увеличивается. Такая ситуация остается до тех пор, пока острые углы колодок не сотрутся о края канавы. И, чем сильнее выработаны диски, тем дольше и хуже ситуация. Мы, обычно, чтобы избежать подобных явлений, перед установкой снимаем напильником острые кромки колодок фаской примерно 2 — 3 мм на угол 45 градусов. В противном случае придётся ждать, когда она сама сотрётся.

ATE, Ferodo — жесткие, долго ходят, но стирают диски.
Lokheed — мягкие, меньше ходят, берегут диски.
QH — настоящщее г…, лучше не брать.
Итальянские MAFF — очень хорошие, нравятся почти всем.
Jurid, Pagid — кому нравятся, кому нет.
На днях поменял передние колодки, пока свежи впечатления решил накропать. Лукас поставил прошлой весной, покупал в КЭМПе за около 500руб. Очень быстро притерлись (буквально за 10км), однако это оказалась предварительная притирка, полностью прилегать к поверхности диска они стали только прим через 1000км, а до этого совершенно жутко воняли и разок даже перегрелись :-(. Отходили у меня 35ккм. Читать заметку полностью »

Сам я на Поло катаюсь недавно (взял по знакомству после небольшой аварии, но эта машина приехала из Испании уже три года и эксплуатировалась на моих глазах, так что могу поделиться:
1. Вообще говоря, как и с любой новой немецкой машиной — проблем с ней быть не должно. Единственно для какого рынка она была выпущена ( к примеру ОАЭ или Швеция ). Это касается всего: жидкости, аккумулятор, резинки и др. В этой менялась G11, масла и аккумулятор ( поставили более мощный ).  Читать заметку полностью »

Пол года назад у меня случилось страшное… Еду по проспекту сворачиваю к работе на узенькую дорожку, проезжаю колдобины на 1-й передаче переключаюсь на 2-ю — и она НЕ ЕДЕТ — то есть мотор гудит, а машина не едет. Начинаю переключать передачи со сцеплением — как положено, потом просто на работающем движке без нажатия на сцепление — результат нулевой. Через 15 минут безуспешных попыток сдвинуться с места, при включении 2-й передачи из коробки раздаётся ужасный скрежет и из под капота вылетает поток белого дыма с запахом горелого масла. В голове мысль ВСЕ!!! Через несколько дней отошёл. Читать заметку полностью »

Syncro есть фольксвагеновская система полного привода. Это так называемый «автоматически подключаемый полный привод», то есть в основном машина переднеприводная, а когда передние колеса проскальзывают, автоматически подключается задний мост. Подключение происходит посредством вязкостной муфты (вискомуфта). Блокировок никаких нет. Считается, что синхры ненадежны в области трансмиссии — по сравнению с обычными фольксвагенами у них постоянные проблемы. Умирают подвесные подшипники кардана, раздатка, и (!!) вискомуфта. Машины редкие, редки и запчасти. Об их дороговизне говорить вообще не приходится — я сейчас пытаюсь купить среднюю часть глушителя, так минимум, за сколько я нашел неродную (!!), это 300уев (для справки — на обычный Гольф эта деталь стоит долларов 70). Большая часть синхр, которые ездят по Москве, ездят с отключенным задним мостом (по вышеперечисленным причинам), в том числе и мой (у меня вообще стоит КПП от обычного Гольфа). Характерен увеличенный клиренс. Есть модификация Гольф Синхро Кантри — это синхра, поставленная на раму. Похоже на джип. Еще хуже, чем обычная синхра, потому как запчастей еще меньше — тюнинг это. По цене — синхры дороже, чем обычные машины, где-то на 20%. Если интересен полный привод, то надо покупать Ауди — их кваттры гораздо надежнее и значительно больше распространены

Поскольку я имел дело только с вихрекамерными дизелями концерна Volkswagen, то большая часть информации будет именно об этих двигателях. К слову, это наиболее распространенные у нас модели двигателей:
JP — атмосферный дизель, объемом 1,6 литра, 56 л/с
JR — дизель с турбонадувом, объемом 1,6 литра, 70 л/с
SB — дизель с турбонадувом, объемом 1,6 литра, 80 л/с, с интеркулером
AAZ — дизель с турбонадувом, объемом 1,9 литра, 75 л/с (использовался, в основном, на Пассатах)  Читать заметку полностью »

Если у вас переключение передач делается тросиками, то можете читать что-нибудь другое :). Ну а если там всякие тяги, рычажочки, то слушайте сюда: Для начала надо определить в каком у нас все состоянии. На незаведенной машине включаем какую-нибудь передачу и, слегка нажимая на рычаг туда-сюда, оцениваем состояние этого хозяйства. Если люфт <1-2см, то надо только смазать, если больше, то открываем капот и начинаем ревизию шарниров. Наблюдения показывают, что больше всего страдает болт скобы 191 711 199 ($2-3 на заказ или 10минут работы хорошего токаря), его втулки 191 711 590А ($0.3), особенно нижняя, и тяга передач 191 711 595 (<$1). Заодно можно поменять тягу 191 711 574 ($2). Читать заметку полностью »

Заливать масло в коробку передач можно через заливную пробку сбоку коробки передач если не удастся открутить заливную пробку, можно залить трансмиссионку через дырку для привода тросика спидометра. Тросик входит в коробку за переключателем передач (т.е. ближе к кабине). На нем внизу гайка. Надо открутить ее и все больше никто не держит. Отверстие большое, поэтому залить через него не проблема