Итого — во-первых, как правильно заметил кто-то из конференции, такую машину покупать не стоит, если ты собираешься на ней просто ездить. Потому как, либо тебе придется вкладывать в нее много денег, либо ты будешь ездить на убитой машине (с мощностью двигателя менее 80 л.с.) и платить при этом дорожный налог по полной (за 160 л.с.), а с учетом разговоров о его немерянном повышении это может быть актуальным. Эта машина — выбор автолюбителя, которому не жалко переплатить денег за обладание машиной, которой почти ни у кого нет, и который много работ может выполнить сам, т.к. на сервисах часто либо вообще не берутся за такую редкую машину, либо запрашивают цену раза в два больше, чем оно реально стоит. Если тебя все эти доводы не останавливают, то — советы по покупке: 
1. Первое на что надо обратить внимание — кузов. Т.к., на мой взгляд, — это то, что в случае его плохого состояния восстановить хорошо стоит очень дорого. Внимательно осмотри крышу — на ней не должно быть вмятин или неровностей(особенно симметричных по бокам в районе средней стойки) — очень часто вмятины в крыше появляются от достаточно сильного удара спереди или сзади. Единственная аномалия, которую я видел почти на всех машинах, которые смотрел — это небольшая неровность в виде волны поперек крыши сразу за люком. Думаю это вызвано особенностью штамповки. Потом открой капот и внимательно осмотри все, что под капотом — лонжероны, поперечные силовые элементы болты крыльев. На небитой машине все болты стоят на родных местах. Далее осмотри на отражение задние, передние крылья, все двери — они могут быть немного мятыми, что говорит о том, что их рихтовали. Как правило, немцы не продают машину, если она совсем не была битая. Чаще продажа является следствием аварии и страхованного ремонта. Надо только найти места, куда машина была бита и определить их критичность. Вообще, в Германии делают машины хорошо, так что, если силовые элементы целы, то остальное — не так важно. Еще обрати внимание на стекла фар и решетку радиатора (лыжу с передней эмблемой VW). Они должны быть побиты камнями, т.к. за 10 лет эксплуатации это неминуемо. Если стекла фар новые или решетка как будто только с завода — значит, машина была бита вперед, а это, на мой взгляд, самое неприятное.
2. Если кузов тебя устроил — следующее, на что обязательно надо обратить внимание — нагнетатель (турбина). Он стоит перед двигателем немного влево от центра машины. К нему подходят два патрубка сверху (справа и слева) и один отходит вправо снизу. Оценить его состояние практически невозможно, но можно определить рабочий ли он. Лучше всего для этого воспользоваться переходником (самодельным), который вставляется вместо температурного датчика перед впускным коллектором и померить через него давление, которое нагнетатель гонит при оборотах 5-6 тыс. Давление должно быть не менее 0.6 атмосферы. При меньшем давлении нагнетатель неисправен и его восстановление обойдется тебе от 300 до 900 долларов в зависимости от его убитости. Косвенно состояние нагнетателя можно определить, открутив хомут и сняв правый нижний патрубок — он отходит от черной пластмассовой коробочки-рессивера. На его стенках НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ металлической пыли. Если есть — нагнетатель точно убитый и требует самого дорого ремонта и кучу геморроя. В принципе, состояние нагнетателя должно очень сильно сказываться на цене, но продавцы очень часто либо не понимают этого, либо не хотят понимать, либо делают вид, что не понимают. Как бы то ни было, но почти всегда брать машину с убитым нагнетателем — не стоит. Дешевле найти с живым, чем восстановить старый. Хотя, машин с живым нагнетателем менее 10%. В принципе, его состояние еще можно определить двумя способами (они описаны в ФАКе VW-технического сайта и в конференции не раз поднимался этот вопрос), но они требуют определенного опыта.
3. Есть еще одна деталь, которая стоит достаточно дорого — задний мост с вискомуфтой. Но их проверить гораздо проще. Необходимо поднять машину на подъемнике (в принципе, достаточно поддомкратить одну сторону). Крутить задние колеса — вперед они должны прокручиваться свободно, а назад должны подключаться передние, при этом включить скорость — колеса должны прокручиваться медленно с большим усилием — работает вискомуфта. Потом заведи двигатель на минуту, выключи двигатель, включи зажигание, включи заднюю скорость — опять крути задние колеса. Они должны быть в зацеплении с передними и при движении вперед и при движении назад. В противном случае — неисправен задний мост. В принципе, это может быть просто перетершийся патрубок или провод или контакт в коробке передач (электрическую часть можно почти всю определить по зажиганию огней заднего хода — если они горят, то почти все исправно), а может быть и поломанный редуктор.
4. Еще есть смысл обратить внимание на обивку водительского сидения — сиденье спортивное, сильно углубленное — если на обивке есть протертости с левой стороны, то пробег машины не меньше 250 тык.
5.Машина штатно комплектуется системой ABS с EDL (Electronically Differential Lock — электронная блокировка дифференциала). Исправность ABS можно оценить так — на приборной панели есть лампочка ABS (она у меня была сделана в одном корпусе вместе с лампочкой аварийной сигнализации). При включении зажигания лампочка ABS должна загораться приблизительно на 20 секунд (если машина долго стояла) или на несколько секунд, если ее недавно заглушили, после чего она гаснет и больше не загорается. Это связано с тем, что при включении зажигания начинает работать компрессор ABS, обеспечивающий необходимое давление в системе. Лампочка горит до тех пор, пока давление не будет достигнуто. Если лампочка не гаснет — значит система самодиагностики ABS зафиксировала неисправность (которую, кстати, зачастую нельзя считать VAGовским прибором), если лампочка не загорается — значит система отключена, скорей всего из-за неисправности, чтобы горящая лампочка неисправности не бросалась в глаза. EDL проверить сложнее, но тоже возможно. Она работает тогда, когда одно (или несколько) из колес начинает буксовать. Через датчики ABS система EDL получает об этом информацию и на скорости до 40 км/час начинает притормаживать буксующие колеса через ABS. Теоретически проверяться должно так (у себя я такую проверку практически провести не успел): когда машина поднята на подъемнике — завести двигатель, включить первую скорость. Все 4 колеса будут вращаться. Осторожно (во избежании травмы) притормозить руками одно колесо. На обычной машине это вызовет работу дифференциала и колесо можно свободно удерживать от проворота руками (просто другое колесо на этой оси будет вращаться быстрее и ты ощутишь только усилие, вызванное возросшим трением в шестернях). Здесь же должно ощущаться возросшее усилие и колесо должно начать дальше проворачиваться преодолевая усилие твоего торможения.
6. Косвенно об исправности двигателя и нагнетателя можно судить по расходу. По паспорту, кажется, 8 на трассе, 12 в городе 95-го. Реально получается чуть больше. Это, если все исправно. При неисправностях (нагнетатель, лямбда-зонд, датчики какие-нибудь) расход значительно возрастает.
Как купишь — как можно быстрее сними и разбери нагнетатель. Чем быстрее ты это сделаешь, тем больше денег сэкономишь в будущем. Срок службы нагнетателя до переборки — около 100 — 150 тык. Редко, кто продает машину с новым (или только из переборки) нагнетателем. Скорей всего, если он оказался жив, то находится при последнем издыхании. В таком случае, переборка убережет тебя от физического разрушения нагнетателя, после которого потребуется дорогостоящая наварка. Ремкомплект можно найти в Германии или в Штатах. У нас они не продаются, но есть люди в конференции, которые занимаются их покупкой время от времени для всех желающих. Лучше взять полный ремкомплект (уплотнительные полоски (Apex strips), подшипники, сальники), т.к. разрушение или чрезмерный износ одного из этих элементов неминуемо приводит к очень быстрому разрушению нагнетателя. Так что, помнишь рекламу — какая главная деталь в твоем автомобиле? В твоем автомобиле главная деталь — это нагнетатель! Кстати, на время переборки можно ездить и без него, особенно это просто, если нет кондиционера. Если при разборке нагнетателя выяснилось, что разрушена улитка, а все остальное цело — можно собрать нагнетатель без улитки — при этом дуть он, конечно, ничего не будет, но ничего не потребуется переделывать.
И еще в этой машине есть дорогие детали в связи с тем что они есть только в оригинальном исполнении: сайлент блоки заднего подрамника — по 30$ за штуку, а их там 4 штуки, глушитель и, в принципе, все, что связано с полным приводом . Кстати, новый нагнетатель стоит около 2000$.
Вот, вроде и все, на что нужно знать и на что обратить внимание перед покупкой.

Comments are closed.