Фольцваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.
Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает. Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 100$.
Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу. Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:
Вороток и “трещотка” для головок, набор удлинителей.
Головки на 10, 13, 15, 17, 19
Накидные и рожковые ключи на 10, 13, 17
Шестигранный ключ на 6
Отвертка с плоским жалом
Баллонный ключ

Положение “машина внизу”

1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
3. С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
4. Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
5. Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
6. Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
7. Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
8. Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
9. С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
10. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
11. Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
12. Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
13. Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
14. Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”

1. Снимаем переднее левое колесо
2. Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
3. Отсоединяем провода с датчика заднего хода
4. Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
5. Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
6. Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.

6.1 Способ 1. (наверное более правильный). Далее идут цитаты из статьи “Golf II – Замена сцепления” «За рулем» N04-98
• Ключом «на 17» отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке. Дополнение: Чтобы болт не проворачивался, фиксируем его со стороны шляпки другим ключом на 17 (например баллонным) Дополнение 1: для данной операции лучше воспользоваться головками
• С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.
• Немного разжимаем мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры
• Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз. Дополнение: Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.
Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
Врезка 2: Возможная замена шаровой

6.2 Способ 2 (Скорее всего неправильный, но у меня последствий не было, ИМНО)
• С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
• Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
• Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя все равно не помогает))
7. Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
8. “Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.
Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух задних и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору (пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять переднюю опору.
• Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
• Поднимаем машину и убираем “бревно”.
9. Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
10. Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))
11. Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
12. Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
13. Хороший номер, поэтому
Лирическое отступление: снятие коробки передач. Мне приходилось проделывать эту операцию раз восемь, иногда по дурости, иногда по необходимости. Несколько постулатов:
a) это операция проделывается с помощником (NO WAY).
b) Не надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные последствия
c) Путь вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие операции, то – NO WAY.

Приступаем:
14. Убираем проставку между (как сказано в известной статье) “поперечной задней опорой силового агрегата” и кузовом.
Дальнейшее повествование ведется таким образом, что вы стоите, обратясь лицом к к “морде” (не знаю как это по-русски) автомобиля.
15. Отделяем (слегка) коробку от двигателя (0.5-1 см). Если не получается, помогаем себе отверткой или другим “плоским инструментом”
16. Далее поднимаем зад (то, где раньше был кронштейн (дальняя часть от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся завести его в сторону кабины.
17. Пытаемся выдвинуть другой край коробки на себя (место соединения коробки с двигателем)
18. Вращая коробку и вспоминая ее мать ……………………снимаем коробку.
19. Отдых после предыдущей операции
Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз, лучшее время – 30с (кстати, в последний раз), худшее время- 45 мин (кстати, в пред-пред-последний). Далее помощник курит и пьет пиво.

Замена сцепления, как таковая

1. Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
Лирическое отступление: по идее, данные шестигранники могут быть “свернуты” каким-нибудь русским (или германским, или польским, или белорусским) “качком”. Поэтому не “кисло” иметь “под рукой ” набор всех видов “звездочек” (у меня, например — Тайваньский, длинные и короткие, плюс два переходника: на полдюйма и на 10. ). Стоит это порядка 700р. в магазине, на рынке — не знаю. (Лирическое отступление №1: я и “вбивал ” эти “жала” и проворачивал их трубой (удлинителем) но так и не смог их повредить. Но в тоже время, наши механики, охотясь за Шевроле “Люминой” умудрились мне провернуть половину “звездочек”. Я не знаю, толи это “сила есть — ума не надо”, толи ну совсем “шибанутая” машина)
2. Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
3. “Плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.
РАЗБОРКА ЗАКОНЧЕНА.

Некоторые комментарии.
1. Я при операциях, связанных с разбором двигателя-коробки, снимаю «очки» с радиатором. При отсутствии ямы это позволяет потом орудовать в двигателе переступив ногой через бампер, что ИМХО существенно снижает частоту упоминания их (двигателя, стартера и коробки) матери. Стоит это дополнительно 20 минут в одну сторону. По два самореза сверху крыльев, по два — сбоку от фары, по два — снизу и один по центру (под радиатором, доступ через дырку в бампере примерно там, где «кривой стартер» в 2101 вставляется). Ключ на 10. Воздухозаборные крылышки по бокам радиатора (по два самореза, ключ на 10) перед снятием очков отвинтить и
какой-то хитрой, но очевидной акробатикой вытащить. Декоративная решетка, естественно, к этому моменту давно снята. Тосол слить. Очки, покачивая, снять. Недостаток подхода — РАДИАТОР ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ.
2. Может, я невнимательно читал, но шаровую на Гольфе, как в ФАКе рекомендуется я не снимал никогда. Отлично вынимается и без этого. Полуоси (внутренний фланец, ессно, отсоединяем от коробки) остаются висеть в машине на старом месте, и почти не мешают. Больше проблем с левой полуосью, она должна быть в момент установки чуть впереди своего правильного положения. Лапа на коробке, опирающаяся на подушку двигателя, ближнюю к водителю (левая опора), — должна быть отвинчена от коробки, как и по-моему штампованная полоса над ней (к которой у меня подходит провод массы).
3. Про трюк с палкой от набора ключей для центровки диска — класс! я не догадался и обматывал изолентой
какой-то болт (впрочем, тоже не думал долго над проблемой)

Comments are closed.