Много вопросов связанных с заменой лямбда-зонда возникает в автомобилях с инжектором. Он прикипает намертво 🙁 Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими я с успехом воспользовался и, добавив свой опыт, пишу это руководство. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ!!! Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо.  Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель RP (моновпрыск). Сразу скажу, все сказанное при соответствующем применении собственных мозгов применимо и к другим моделям авто/двигателей. Задача: Замена лямбды. Возможные пути решения: 1. Отогнать машину в сервис (от 600 до 6000р., никто обычно ничего не гарантирует) 2. Пытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно 🙂 3. Продать машину. Будем рассматривать вариант 2 и 2 главные вещи: как «отмочить» датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности: 1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки (я покупал фирменный BOSCH, но с коротким проводом, ибо он на 250р. дешевле, потом просто припаял провод от старого датчика. На БОШе смазка уже есть). 2. «Жидкий ключ» за 29 рублей (WD-40-80, WT-100 и прочие настоятельно НЕ рекомендую. Не стоит также пользоваться уксусом, бензином, соляркой и пр., именно «Жидкий ключ»). 3. Железный ключ за 70 рублей, а именно — НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался, это такой, с двенадцатигранной дыркой, к которой приделана ручка (на другом конце тоже может быть дырка). Размер — 19х22. 4. Железная водопроводная труба 3/4″ длинной 1.5м. (ИМХО годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом). 5. Прочный шнур (я использовал буксировочный). 6. Ветошь размером ~200х500мм. Итак, все куплено. Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключом место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на «гайку» датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключом. 1 раз в час в течение вечера, а желательно и ночи обильно смачиваем ветошь жидким ключом. Жидкость не жалеть! Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход. Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки. Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е. ~300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. И о, чудо! Труба пошла вверх и мы услышали приятный слуху металлический скрежет. ДА! Он стронулся. Перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет «от руки». Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка, а на головке датчика ее нет. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено. Закрываем капот. Садимся на водительское место. Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Тапку в пол и полетели, переваривая новые ощущения от старого автомобиля.

Comments are closed.