Архив за октября, 2008

1. Поставить машину на ручник и на передачу и снять колесо. (колесо + запаску сверху рекомендуется подложить под борт в качестве страховки от падения). Предварительно выверните руль до упора в ту сторону на каком колесе меняете колодки.
2. Очистить суппорт (особенно места в районе болтов) от грязи.
3. Если пыльники болтов закрыты крышками -снять крышки и почистить там.
4. Побрызгать на болты и особенно на торчащий хвостик WD-шкой или тормозушкой.
5. Курим или пъем пиво некоторое время чтобы болты хоть немного откисли. В это время можно как следает прочистить отверстия в болтах от грязи. Это важно та как забившаяся туда грязь не даст плотно вставить шестигранник и велика вероятность что шестигранник провернется и у вас будет много проблем по откручиванию этих болтов.  Читать заметку полностью »

Запуск двигателя с отсоединенной массой двигателя и кузова, практически в 100% случаев ведет к выходу ЭБУ из строя!

Симтомы:
1 При заводке на холодную двигатель заводится очень плохо троит четверит и даже подгазовка не помогает — добавил 5 ком к датчику температуры через тумблер заводится стала, но все равно подгазовывать надо до температуры 40 градусов как температура поднимется до 60 г переключаю тумблер и вроде нормально ежу расход по городу 13 по трасе 8 .
2 Глушу прогретый двигатель минут через 5 также проблема после того как двигатель поработает минуты 3 переключаю тумблер и еду нормально. Проверил Лямду осциллографом- нормальная. Датчик температуры в норме. Дырок в впускном тракте нет, датчик расхода воздуха в норме. В чем может быть проблема? Читать заметку полностью »

Если год выпуска попадает в интервал от 03.90 по 07.92 то: заводим прогретый двигатель, оставляем работать на ХХ одну минуту (не газуем!!!), снимаем фишку с датчика температуры (голубого) на 5 секунд, одеваем обратно. Все.

На родных электрических люках есть аварийная механическая система закрытия. Делается так: снимается плафон освещения, под ним видно два винта по бокам — их надо открутить; снять накладку, которую они придерживали, опуская вниз ее передний край; там видно аварийный ВОРОТОК, который надо вынуть из гнезда и воткнуть его в гнездо механизма (там же) и крутить до полного закрытия люка. Потом возвратить и прикрутить все на место. Можно ездить сколько надо, а при возможности проверить исполнительный механизм.

Сразу предвижу возгласы «А зачем?». Смотрел я в Магазинчике каталог со спойлерами — самый дешевый 215 у.е. на заказ с доставкой в течение 10 дней. Вот такие пироги. Все таки я осуществил свою мечту идиота: Исходные материалы : спойлер от ВАЗ-2104 (можно от Нивы) купленный за 80 рублей, и куча желания что-то прикрутить в район пятой двери 🙂 Все подошло , только кронштейны надо развернуть на 180 градусов , чтобы спойлер работал не на взлет, а наоборот. (короче не как у ВАЗ и Нив, где он стоит, почти вертикально). Единственная трудность — пришлось кронштейн и скобы подтачивать, чтобы при открытии двери ничего не задевало за кузов (щели на гольфике все таки намного меньше) Получилось очень мило. Читать заметку полностью »

Если залезть под капот и снять пластиковый кожух, справа по ходу движения то можно обнаружить воздуховод без фильтра. На Пассат 88-93г.в. фильтр ставился только опционально. При этом там устанавливался другой корпус под этот фильтр. Штатного заменного элемента в з/ч не бывает. Правда третьи фирмы выпускали наборчик для установки фильтра на такой Пассат, как дополнительный «прибамбас». Помимо нового корпуса туда входил еще и специальный водоотражающий щиток.
Читать заметку полностью »

Я ставил BERU. Стоили 95 зеленых. На том момент эта была самая низкая цена на западе, которую нашел по телефону. На первом (не на четвертом) проводе датчика в комплекте тоже нет. Но на BERU по крайней мере наконечники проводов снимаются и датчик переставляется (правда не очень легко). Когда искал провода, мне предлагали провода BERU без наконечников, так что если проблема только в проводах, то можно попробовать — у меня как раз наконечник сломался — поэтому менял комплект. По цене сами провода не очень дорогие (без наконечников).

Принцип общий для всех дизельных движков будь это БМВ, АУДИ, ФВ, трактор или что-нибудь другое. Здесь я приведу два оригинальных текста и мои пояснения.

Текст №1
Последовательность проверки угла (момента) начала подачи топлива:
• очистить от грязи и пыли корпус горловины для заливки масла и счетчик моточасов, а также место присоединения трубки высокого давления первого цилиндра к топливному насосу;

• установить поршень первого цилиндра в положение соответствующее окончанию такта сжатия (для этого включают декомпрессионный механизм и, вращая коленчатый вал, совмещают метки на крышке распределительных шестерен и ведущем шкиве привода вентилятора: при применении насоса УТН с пятой от ВМТ риской метки “Т”, при применении насоса НД-21/4 со второй, при применении насоса НД-21/2 с первой); Читать заметку полностью »

Чтобы снять выпускной коллектор, надо сначала снять впускной (ВК), т.к. он закрывает верхние гайки крепления выпускного. А чтобы снять выпускной коллектор — надо слить охлаждающую жидкость. (ВК подогревается проточной ОЖ). Это не так быстро, но все вполне осуществимо. Впрыск снимается легко (топливные шланги отсоединять не надо!), ВК крепится болтами с внутренним шестигранником (по-моему на 6), лучше пользовать головки из набора, с удлиннителем. Обязательно пригодится ВД-шка. Это все делается без проблем.  Читать заметку полностью »

В большинстве случаев его варить безтолку , бандаж то же очень ненадолго. Можно использовать только как временную меру, от пары недель до пары месяцев. Дело в том, что глушитель прогорает обычно изнутри, и если где-то металл ослаб и появилась дырочка, то есть вероятность догорания в этом месте по всей окружности. И тогда заваренный кусок просто отвалится. Как временна мера в дороге можно найти пустую пивную банку, кусок проволоки, закрепить и ревом домой.