Вообще-то генератор вещь довольно не сложная : палка — веревка. Состоит из 4х основных частей :
1. Статор и/или силовая обмотка . Неподвижна ,расположена по стеночкам генератора . Как правило состоит из 3х секций соединенных звездой, вырабатывает переменное напряжение, которое походив по диодным мостам превращается в постоянное и попадает в бортсеть авто (напрямую). Каждая из обмоток имеет крайне низкое сопротивление (как правило даже цифровой тестер показывает 0.0 ом) и в общем звониться так — луч с лучом. Хотя полезнее внешний осмотр на предмет явных следов термического разрушения изоляции. Хотя по опыту часть довольно надежная. 
2. Ротор и/или обмотка возбуждения. Отвечает за создание магнитного поля, которое вращаясь вместе с ротором за счет двигателя, извините возбуждает ток-напряжение в силовой обмотке. Магнитное поле в свою очередь может быть создано протекающим по обмотке возбуждения током. Ну а ток попадает на обмотку возбуждения через токосъемные кольца ( их два ) и щетки . Обмотка также имеет весьма низкое сопротивление хотя цифровой тестер уже может показать какое-нибудь ненулевое значение 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой на токосъемных кольцах (надежнее всего ), или если доверяешь щеткам — то на них.
3. Интегральный регулятор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР). Внимательно следит за напряжением бортовой сети автомобиля и так регулирует протекающий по обмотке возбуждения ток, чтобы на силовой обмотке, а реально после выпрямителя, постоянно было напряжение близкое к14.2- 14.5В . Ежели напряжение падает — увеличивает ток через обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ну а если начинает расти соответственно ток снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке не подлежит (если накоротко не звонится, то может быть рабочим). Признак указывающий на исправность — наличие на щетках напряжения например 4-8 вольт . Если напряжение близко к 12в наверняка неконтакт или обрыв в цепи обмотки возбуждения, если 0 или около того, тогда регулятор сдох. Еще одна из возможных неисправностей ( редкая ): офигивает посредством внутреннего стабилитрона , начинает считать что напряжение например 11в самое лучшее в мире и стремит генератор поддерживать его. ( регулятор на замену)
4. Диодный выпрямитель или просто диоды. Здесь все совсем просто — выпрямляет переменное напряжение с силовой обмотки, превращая его в постоянное — пульсирующее. На мой взгляд подлежит проверке в последнюю очередь если пункты 2, 3, 1 О.К.
Удобнее всего осциллографом посмотреть бортсеть авто и обратить внимание на вершки выпрямленных полуволн. Должны идти одна за другой, равномерно, без пропусков и иметь одинаковую высоту. Если идут , то ты имеешь исправный генератор, если нет — разбирай и ищи неисправный диод (диоды) , либо весь выпрямитель под замену (мне кажется проще ). На практике можно достаточно долго вообще не ощущать ЭТОЙ неисправности.

Кроме основных обмоток на «VAG-овских» (и 08-09) генераторах есть дополнительные и доп. диодики для запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: между аккумулятором и доп. диодами. Пока генератор не вырабатывает ток, напряжение на выходе доп.диодов => 0 и через лампочку в регулятор и далее в обмотку возб. течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку раздражающе светить, а во-вторых, позволяет выработать хоть какое-то напряжение опять-таки для возбуждения. Чтоб этот ток был побольше параллельно лампочке-СИДу ставят резистор (в панели).

Comments are closed.