На разборке попалась рейка TRW XTR-USA от 16кл. Гольфа с двигателем KR/PL. Соответственно, все остальное (крепеж и пр.) — так же от этой машины. Необходимые комплектующие (большей частью приобретены на разборке):

1. Рейка ГУР с рулевыми тягами (ZF или TRW). 191 422 061. Мне досталась рейка 191 422 055 B XTR-USA. В чем разница между …061 и …055 — непонятно, в ETKA 055 отсутствует. Каталог на http://catalog.exist.ru показывает, что …055 — старый номер, ныне замененный на …061. Также по ETKA номер «…061 B» показывает, что данная рейка предназначена для установки на двигатели 16V, G60. У меня нет данных, чем отличается такая рейка от обычной рейки ГУР (с литерой M или MX), если мне кто-то укажет на них — буду очень признателен. Но на машину с двигателем 8кл. такая рейка встает нормально. Рулевые тяги, естественно, на гидрорейке свои, а наконечники — обычные. Лучше всего брать рейку сразу с тягами, а наконечники купить новые. 
2. Карданчик (drive shaft) 191 419 951 B. Карданчик от механической рейки не подходит по длине и диаметру отверстия под вал шестерни гидрорейки. Так как номер на карданичке почему-то не был указан (ни на моем, ни на том, что с разборки) — надо на разборке умудриться схватить именно тот карданчик, что нужен. У них есть явное визуальное отличие — так как вал мех. рейки короче вала на гидрорейке, карданчик для мех. рулевого имеет удлинение части, надеваемой на вал рейки, таким броским соеденительным пенечком — это явно видно на рисунках из ETKA — надо просто сравнить схемы. Но если рисунков под рукой нет — можно просто насадить карданчик на вал гидрорейки — у них разные диаметры под вал шестерни рейки. Родной пойдет туго, может даже не надеться до конца. «Механический» наденется легко и будет проворачиваться на шлицах, чего явно быть не должно. Обхваты карданчика затягиваются болтами: болт М8×28 без гайки — со стороны вала рейки, болт М8×35 с самоконтрящей гайкой — со стороы вала рулевой колонки.

3. Пыльник карданчика 191 419 523 C. Мне попался пыльник вообще без литеры, но подошел нормально. Проверка — насадить на рейку. Должен держаться плотно, простой пыльник сильно болтается (диаметр его выходного отверстия значительно больше).

4. Рулевые наконечники 191 419 811 (левый) и 191 419 812 (правый). Левый наконечник надо брать обязательно так как на механике левая рулевая тяга нерегулируемая и наконечник с ней составляет якобы единое целое (откручивать я не пробовал :). Правый наконечник можно использовать и старый, если он менялся относительно недавно и еще годен для дальнейшей службы. Лично я купил отдельно оба наконечника новые.

5. Бачок для жидкости ГУР 191 422 371 D с крышкой 191 422 376 A и кронштейном 191 422 845. Тут все понятно, надо только не забыть подобрать для кронштейна 4 самореза B5,5×16 для крепления оного на кузове.

6. Шланги: высокого давления 191 422 893 (от насоса к рейке), возвратный 191 422 891 (от рейки к бачку) и подающий 191 422 881 (к нему еще нужен подходящий хомут). Впрочем, подающий ничего особенного из себя не представляет, кроме, видимо, маслостойкости, а вот первые два шланга нужны в целости и сохранности. Их необходимо проверить хотя бы визуально, осмотреть концевики, состояние шлицов под ключ. Мне достались несколько слизанные, но вполне еще пригодные для закручивания. Скобы для поддержки шлангов мне найти не удалось 🙁

7. Насос ГУР 027 145 157. На разборке насоса уже не было и я взял «восстановленный» насос ZF на стороне.

8. Переднее крепление насоса 027 145 521. Также понадобится 3 ботла М8×18 (я ставил М8×20) и две самоконтрящие гайки М8: для спецболта натяжителя и болта-оси.

9. Опора-натяжитель насоса 027 145 544. К нему: спецболт натяжителя 035 145 541 (eye bolt), самоконтрящая гайка М8 для оного, болт-натяжитель М8×55 с шайбой, 2 болта крепления опоры к блоку М8×40.

10. Задний кронштейн насоса 027 145 531 A. У меня был без литеры. К нему: 2 болта с шайбами М8×25 для крепления насоса, болты (все с шайбами) М8×45 и М8×85 для крепления кронштейна к блоку и длиннющий болт-ось М8×140.

11. Верхний кронштейн насоса 053 145 515. Крепится к блоку болтами крепления водяной помпы. Тут меня постигло разачарование — на KR/PL этот кронштейн не используется и его на разборке не было. Для оного были бы необходимы удлиненные болты помпы (2болта М8×105 и болт М8×35 — в оригинале они стоят 2xM8x50 и М8×30 соответственно). Но на 16кл. вместо этого кронштейна был 027 260 885 P — огромный монстр, предназначеный для крепления генератора, возможно, компрессора кондея и насоса ГУР. Так как крепление генератора на PF совершенно не такое, этот монстр был распилен болгаркой по линии под креплением компрессора. Нижняя часть — крепление насоса ГУР была приспособлена на PF. Под этот кронштейн идут уже не удлиненые болты, а штифты (два, а не три — верхний болт помпы не трогаем!) 051 260 821 — это М8×54/М8×23 с промежуточным шлицом на 17. Соответственно, к этим штифтам понадобятся две шайбы и самоконтрящие гайки М8.

12. Шкив насоса ГУР 027 145 255 и 3 болта М8×12 под внутренний шестигранник на 6. Кому противен втутренний шестигранник — можно и обычные болты применить (здесь и далее, однако, оригинально они ставятся именно такими). Также понадобятся 3 гровера на 8.

13. Шкивы водяной помпы 027 121 031 A. На KR/PL на помпе стоят ДВА шкива — внутренний, большой 027 121 028 и вышеуказанный внеший (малый). Оригинально на 16кл. помпа приводится малым шкивом, а большой (…028) — паразитный, на подшипнике и свое вращение на ось помпы не передает. На PF такая конструкция не встала — получилось приличное разбегание шкивов в поперечной оси. В итоге, внутренний шкив (…028) не пригодился, но пришлось заменить штатный ремень генератора 950мм на 865мм (хотя, как оказалось, так и положено). Болты — 3 болта М8×12 или М8×15 (под два шкива) под внутренний шестигранник на 6. Не помешают и 3 гровера под них.

14. Шкивы коленчатого вала 027 105 243 (внутренний большой) и 026 105 255 D (внешний малый). Вообще на 8кл. моторах 027 105 243 идет как шкив для кондея, а вот 026 105 243 — для ГУР. В чем там разница — не знаю, возможно в глубине посадки шкива для правильной центрации ремня, но у меня в распоряжении был только 027… так что выбирать было не из чего. Так или иначе, ремень для этого шкива приводит только генератор. ВНИМАНИЕ! На моторе PF стоит шкив 026 105 243 C, по природе своей в центральной части довольно толстый. А вышеуказаные шкивы ВМЕСТЕ в центральной части тоньше, чем родной. Из-за этого + по собственному недосмотру я при установке новых шкивов сорвал два болта от старого шкива (они были не родными!) — они вышли слишком далеко в шестерне коленвала, уперлись в блок и сорвались. Пришлось снимать шестерню коленвала. Чтобы этого избежать — перед установкой надо не полениться и промерить — насколько болт выходит за срез шкива. Должно быть не более 2/3 толщины шестерни коленвала, т.к. она не сплошная и резьбы там как раз где-то на 2/3 толщины. Родные болты М8×37, но утверждать, что они подойдут — не буду, лучше убедиться сразу, чем потом мучаться, откручивая и закручивая болт шестерни коленвала (затягивать на 200 Нм, а уж откручивать…).

15. Ремни: 9,5×730мм (Внешний шкив коленвала-шкив помпы-шкив насоса ГУР) и 9,5×865мм (Внутренний шкив коленвала-шкив генератора).

16. Жидкость ГУР — масло минеральное гидравлическое G 002 000. Я взял аналог — Febi 6162 (зеленая), 1л.

17. До кучи — неплохо приобрести дополнительно несколько штук болтов М8×15, x25, x30 — если нет уверенности, что болты с разборки хорошие — могут пригодиться при монтаже насоса. Плюс — самоконтрящих гаек М8 — штук 10 (чтобы с запасом), так как по инструкции после откручивания их положено менять на новые. Не помешает также небольшой запас по гроверам. Обязательно нужно штук 10-15 пластиковых хомутов длиной не менее 200мм, а лучше — 250мм. Во-первых, ими можно временно заменить хомуты на пыльниках рейки (найти такие мне пока не удалось, а снимать их надо, чтобы проверить состояние рейки), а во-вторых — нужно будет подвешивать ими шланги системы ГУР. Три подходящие прокладочки для шлангов высокого давления (если на шлангах старые или отсутствуют).

18. Неплохо иметь с собой распечатки из ETKA — особенно по насосу (рис. 62-00).
Далее: инструмент. Инструмента, как и положено, нужно целую кучу, поэтому такие вещи как трещетка, набор головок и удлинителей я упоминать не буду — и так ясно. Из более-менее специфического могу припомнить:

1. Металлическая щетка — чистить все, что приобретено на разборке хотя бы для того, чтобы выяснить номера этих деталей, плюс чистить посадочные места опор насоса ГУР на блоке.

2. Обязательно — метчик М8 (шаг стандартный — 1,25мм) и желательно — плашка М8. Метчиком — чистить отверстия в блоке под опоры, плашкой — прогонять и чистить б/у болты, приобретенные на разборке. Плашку в тисках зажимать нельзя, поэтому нужно будет иметь и оправку под нее.

3. Ключи рожковые на 15 и 18 — загягивать шланги высокого давления на рейке (18) и на насосе (15). Можно, конечно, и маленьким разводным ключом, но толку будет меньше, а нервов потратится больше.

4. Ключ накидной 12-и гранный на 13 — для болтов крепления механизма выбора передач при снятии/установке рейки и затягивания болта-оси при установке насоса. Если с другой стороны будет рожковый на 13 — отлично, он пригодится при регулировке рулевых тяг.

5. Два накидных ключа на 22 — контрить рулевые наконечники.

6. Шестигранник на 6 с хвостовиком под головку — тянуть болты на шкивах.

7. Штатный домкрат — поддерживать двигатель (на яме). Или подставка под двигатель — на подъемнике.

8. Съемник рулевых наконечников от ВАЗа — выбрать надо тот, что побольше, т.к. у маленького может не хватить просвета.

9. Яма или подъемник — обязательно.

Работа:
Установка насоса.

1. Отключаем минусовую клемму с аккумулятора. Выворачиваем колеса в крайнее правое положение.

2. Снимаем старые шкивы, к шкиву коленвала легче всего подходить через нишу правого колеса. Чтобы стало еще легче — можно снять колесо, но и так неплохо.

3. Очищаем блок внизу справа (по ходу машины) сразу за нижним кожухом зубчатого ремня. Под многолетним слоем грязи должны появиться два отверстия под опору насоса. В отверстия льем WD-40, чистим сначала палочкой, потом чистим резьбу метчиком. Аккуратно, так как в самом начале работы может быть трудно поймать метчиком начало резьбы и можно направив его криво, испортить резьбу. Метчик удобно держать в его оправке, но без длинных рычагов (они там не помещаются) — чистить, подливая ВДшки усилием руки — немного вперед, потом назад — очистить метчик от тонн грязи — и снова вперед. Надо сделать примерно три захода на каждое отверстие.

4. Очищаем резьбу в ушках под водяной помпой — также метчиком, но можно в один проход, т.к. отверстия там сквозные и чистятся легко.

5. Ставим шкивы коленвала (не забывая про проверку длины болтов!) и водяной помпы.

6. Собираем крепеж насоса ГУР — тут очень пригодится иллюстрация 62-00 из ETKA. Затягиваем только три болта, что крепят насос к переднему креплению (027 145 521). Ставим на блок, но не затягиваем опору натяжителя 027 145 544, задний кронштейн 027 145 531 A. Откручиваем два (три, если есть верхний кронштейн 053 145 515 — возможно, придется снимать генератор или крутить накидным ключом) болта крепления помпы к блоку и сразу закручиваем туда штифты (или кронштейн …515 и удлиненные болты). Штифты затягиваем головкой на 17 (по мануалу 20Нм, но надо не менее 30 Нм, т.к. потом сверху еще тянутся гайки, тоже на 20Нм). На штифты надеваем отпиленый нижний кусок кронштейна 027 260 885 P, сверху — накидываем шайбы и крепим самоконтрящими гайками М8 (пока не затягиваем!).

7. Ставим насос ГУР. Так как крепление его довольно сложное, в предыдущих пунктах крепления не затягивались, чтобы не вызывать перекосов. Все болты закручиваем, но оставляем небольшой простор для люфта Когда насос «сядет», затягиваем болты креплений опор к блоку. Надеваем ремень генератора, ремень насоса, затягиваем все болты и гайки (20Нм), кроме (люфт выбираем почти полностью, но не затягиваем): гайки болта натяжителя, двух болтов, крепящих насос к заднему кронштейну и гайки болта-оси. При помощи натягивающего болта натягиваем ремень (продавливание 10мм под нажатием пальца на ремень между шкивами насоса и коленвала. После чего затягиваем оставшиеся болты (20Нм, гайка болта-оси 45Нм). Насос установлен. Заодно — натягиваем новый ремень генератора (теперь генератор будет сидеть значительно выше).

8. Откручиваем гайки рулевых наконечников, съемником выпрессовываем пальцы наконечников. Если нет возможности, можно даже не снимать колеса — так менее удобно, но все же возможно. Со снятыми колесами — удобнее, но надо что-то подставлять под машину, если работа идет на яме. Вынимаем и освобождаем наконечники так, чтобы они ни за что не цеплялись и не мешали вынимать рейку. Левую тягу направляем в нишу перед левым колесом.

9. Пока гидрорейка еще вне машины — проверяем ее состояние, смазку, пыльники, разрабатываем резьбу наконечников, накручиваем наконечники, слегка контрим контргайками — чтобы не болтались.

10. Откручиваем болт крепления карданчика к валу мех. рейки и сдергиваем карданчик. В салоне — снимаем нижнюю часть торпеды (что закрывает снизу блок педалей). Придерживая гайку, откручиваем болт и снимаем карданчик — не теряем крепеж и пружину, что между карданчиком и валом рулевой колонки. Снимаем пыльник (можно как во внутрь салона, так и выпихнув его наружу и забрав в яме).

11. Откручиваем 4 гайки крепления рейки к балке двигателя (болты остаются в балке и усердно мешаются, выбить их мне не удалось). Откручиваем три болта крепления механизма выбора передач (кулисы) к рейке. Каким-либо образом фиксируем этот механизм, чтобы он не болтался. Теперь рейка свободна, вынимаем ее. По мануалу она должна без проблем выниматься через нишу левого колеса, но если она цепляется в этой нише валом шестерни — надо приподнять двигатель (на яме — домкратом, поставив его на доску поперек ямы (достаточно мощную, конечно) и уперев в коробку в районе сливной пробки — там есть подходящее утолщение под болт).

12. Для установки гидрорейки без вывешивания двигателя уже точно не обойтись. Приподнимаем двигатель домкратом, ослабляем болты крепления балки двигателя справа и выкручиваем полностью эти же болты слева (нужна хорошая головка на 19 и удлинитель — примерно метр трубы). Аккуратно опускаем двигатель так, чтобы он своим весом опустил балку (видно, как она начинает слева отходить от кузова), до тех пор, пока ниша слева перед колесом не увеличится настолько, чтобы можно было пропихнуть туда гидрорейку. Совсем убирать домкрат нельзя! Часть веса двигателя обязательно должна приходиться на домкрат! На подъемнике все это легче в разы, тут и пояснять нечего.

13. Ставим рейку на место, приподнимаем двигатель, закручиваем болты крепления балки двигателя. Опускаем двигатель, убираем домкрат и окончательно затягиваем эти болты (130 Нм по Haynes, 65 Нм + провернуть еще на 90гр. — другое руководство).

14. Новыми самоконтрящими гайками и старыми болтами (которые мне вытащить не удалось) крепим рейку к балке и затягиваем на 30 Нм. Тремя болтами крепим к рейке механизм переключения передач. Проверяем, нормально ли втыкаются передачи.

15. Из салона: вставляем, но не до конца, пыльник карданчика. Ставим пружину и карданчик на вал рулевой колонки, болт не затягиваем. На яме: Ставим новый карданчик на вал шестерни, соблюдая правильность установки (т.е. по шлицам и выточке под болт). Если надо, немного помогаем молоточком или расклинивая паз охвата отверткой. Затягиваем болт. Из салона: ставим и затягиваем болт и гайку на карданчике, помогая себе отверткой и ориентируясь по выступам на резине и вырезам на кузове, ставим на место пыльник. На яме — без перекосов поправляем и надеваем пыльник на рейку.

16. Под аккумулятором находим 4 дырки для установки кронштейна бачка ГУР. Ставим кронштейн. Прокладываем шланги. Затягиваем шланги — на рейке — шланг от рейки к бачку — спереди рейки, шланг от насоса к рейке — сзади рейки (т.е. смотря по движению автомобиля) ключом на 18. На насосе затягиваем шланг ключом на 15. Затягиваем хомут подающего шланга. При помощи пластиковых хомутов скрепляем шланги между собой и как можем, прикрепляем к кузову (для этого имеются готовые дырочки). Ставим бачок, проверяем хомуты.

17. Заливаем жидкость в бачок. Вращая руль до упора в обе стороны и подливая жидкость, добиваемся выхода воздуха из рейки. По желанию так можно устроить промывку системы, отключив возвратный шланг от бачка. Поддомкрачиваем передок или подкладываем что-то легкоскользящее под передние колеса.

18. Центрируем руль (ищем правильное центральное положение — чтобы в обе стороны он вращался на одинаковое количество оборотов) Для самого руля это будет или старое центральное положение, или перевернутое на 180гр., блокируем руль в таком положении (хотя бы штатным замком). На глаз устанавливаем прямое положение колес, вставляем пальцы рулевых наконечников на места, затягиваем новыми самоконтрящими гайками на 35 Нм. Теперь, расконтрив наконечники и придерживая рукой от проворота пыльники рейки, накидным ключом на 13 с каждой стороны выставляем на глаз прямое положение колес (смотря в створе на задние колеса). Двумя хорошими накидными ключами на 22 контрим наконечники. Проворачиваем руль в обе стороны, проверяем центральное положение руля и колес.

19. Все, что только можно — ПРОВЕРЯЕМ и ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ. Не осталось ли где-то недокрученых болтов или незатянутых гаек? Не отключали ли где-то провода? Не снимали ли воздушный фильтр? И тп и тд. Если все нормально — подключаем минусовой провод аккумулятора и пытаемся завестись. Если не заводимся — опять все проверяем и перепроверяем.

20. Если все нормально завелось, а так и должно было быть — крутим руль до упора в обе стороны (но не упорствуя в концах — ГУР этого не любит). Глушим. Смотрим в бачок, если надо — доливаем жидкость.

21. Опускаем передок или убираем скользкие подставки под колесами. Заводим, ловим кайф от усиления руля 🙂 Делаем пробную поездку рядом с гаражом, крутим руль, прислушиваемся, все ли нормально. После поездки осматриваем рейку и насос на наличие подтеков. Если все OK — срочно едем на сход-развал (можно заодно подрегулировать рейку, если к ее работе возникнул замечания).

22. После сход-развала — ездить и наслаждаться!

Comments are closed.