1. После снятия генератора с автомобиля надо снять заднюю защитную крышку (3 гайки) и регулятор напряжения (2 гайки и болтик)- чтобы ненароком не повредить.

2. Открутить шкив — для откручивания гайки лучше всего подходит ключ для верхней гайки амортизатора от 08-09 модели ТАЗиков (это такой цилиндр с 2 лысками под рожковый ключ на 27 и отверстием в торце). Вал генератора удерживается при помощи шестигранного ключа, вставленного в торец вала. Процесс это долгий и мучительный, т.к. гайка затянута ну очень сильно.

3. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны к диодному мосту и обжаты латунными обжимами. Нужен паяльник на 100 ватт и острые кусачки. Кусачками осторожно обкусывается латунный обжим в месте соединения концов обжима и этими же кусачками остатки обжима аккуратно разводятся в стороны. Паяльником нагревается вывод обмотки и аккуратно отгибается от обжима…. И так 6 раз.

4. Откручиваются 4 длинных болта и генератор разбирается на 2 половинки. Ни в коем случае не надо откручивать статор от корпуса, т.к. потом тяжело будет выставить зазоры между ним и ротором.

5. Чтобы вынуть ротор из корпуса, нужно удерживая корпус на весу через деревянную дощечку молотком выбить ротор легкими ударами по торцу вала. Сильно бить нельзя, т.к. корпус хрупкий

6. Внутри передней половинки корпуса находится подшипник (303), прижатый планкой и 4 болтами. После снятия планки подшипник легко выбивается при помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается планка и половинка корпуса откладывается в сторону.

7. Второй подшипник (202) находится на валу ротора и снимается или съемником с тонкими щечками или просто 2-3 отвертками.

8. Токосъемные кольца проще всего снять полностью разрушив, т.к. съемником не за что зацепится. Ножовкой по металлу я распилил кольца поперек и отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой надо или обмерить весь этот узел, или уже купить аналогичный, т.к. в магазине мне предложили на выбор 2 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец и диаметром вала.

9. Провода токосъемных колец проходят в пазах по валу и залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец и обмотки ротора тоже залиты смолой и находятся в специальной нише возле вала на роторе, так что расчистить это место без обрыва проводов у меня не получилось, пришлось переносить место пайки к месту, откуда провода обмотки выходят из ротора.

10. Новый узел токосъемных колец просто напрессовывается на вал без использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки надо следить, чтобы провода колец попали в отведенные для них пазы. Точку пайки проводов колец и ротора я заизолировал при помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, на всякий случай.

11. После этого при помощи старого подшипника напрессовал задний новый, вставил ротор в переднюю крышку, соединил с задней, закрутил стягивающие болты и паяльником с большим количеством олова припаял обмотки ротора к остаткам обжимных колец.

12. После полной сборки и установки все заработало как часики, пропал противный скрип из щеточного узла.

Comments are closed.