Архив за марта, 2009

Песнь о ремонте АБС — или куда не стоит лезть — если лезть туда не стоит.
Если у вас есть АБС — то пусть у вас не будет проблем с ней! (на правах эпиграфа)
Наиболее распространенная проблема — АБС отключается внезапно и перестает АБСить — оная проблема может заключаться в:
— Низкое или высокое напряжение бортсети.
— Отцепился разьем от датчиков, причем любого — достаточно одного
— Вывалилась релюха в гидроблоке
— Выпала из панельки релюха под торпедой — ибо она висит там всю жизнь вниз головой и это не любит ест-но
— Если АБС вырубилась — а лампочка на панели не светится — значит еще и предохранитель приплыл который стоит на релюхе под торпедой.  Читать заметку полностью »

Это просто. Достаточно цифрового тестера в режиме измерения сопротивления. Нужно сдернуть фишки и померить, исправный кажется 1,4 Ома (ил кОМ ?) точно не помню. Если есть VAG 1552 то он может выдать какой датчик глючит. Так что надо измерить сопротивление на этом
датчике и в качестве контрольного на одном из задних. Фишки задних под сиденьем находятся.

Ротор собой представляет кольцо (толщиной около 1,5мм) внутри заднего тормозного диска с отходящими от него «лепестками». Так вот этот ротор снимается забиванием по кругу отвертки с тонким жалом, между кольцом ротора и ступицей диска (в месте где стоит сальник).

Машина PASSAT B4 94 года выпуска. Заметил что стали зависать обороты ХХ примерно на 2000. Хлопнеш педалью газа обороты двигателя нормализуются. Предположил, или датчик дроссельной заслонки или серводвигатель. Пошел на рынок искать датчик. Мне предлагают всю нижнюю часть инжектора, (потому как сам датчик не разбирается), и то неизвестно в каком состоянии. Решил все-таки рискнуть и разобрать датчик. Оказалось все не так уж сложно. Перед разборкой обязательно нужно измерить сопротивление двух дорожек цифровым тестером и очертить его контуры, чтобы потом поставить датчик на тоже место. Ползунки очень тоненькие и их лучше не трогать. Читать заметку полностью »

Учитывая растущее распространение машин с двигателями 2Е и РВ оснащенными комплексной системой управления двигателем (КСУД) именуемой «Дигифант» решился я для общего блага описать проверку узлов этой системы. Сразу оговорю, что по поводу «мозгов» никаких советов давать не буду. Это дело специалистов. Данные взяты из разных источников, мануалов, собственного опыта, советов мастеров, многоуважаемой конференции. Поэтому, сразу не пинайте за возможный плагиат, грамматические и стилистические ошибки. Надеюсь, польза от этого труда будет.
Итак, по порядку. КСУД предназначена для управления впрыском топлива и углом опережения зажигания (УОЗ). Функционально она состоит из двух подсистем:
Читать заметку полностью »

Суть проблемы — открыл люк, выехал на трассу, хотел закрыть, а он закрылся наполовину. Все попытки открыть-закрыть заканчивались либо остановкой люка в среднем положении, либо доезжанием до середины и отъезжанием обратно (полным открытием — защита от зажимания предметов и частей тела, попавших в проем люка).

Так как дурак и ехал с полузакрытым люком, вечером поставил машину в гараж. На следующий день приехал на работу и снял крышечку, закрывающую двигатель привода. Оказалось, что к ней прикреплен ключ для аварийного закрывания люка. Шестигранный ключ вставляется в вал шестерни и позволяет открыть-закрыть люк вручную. При этом можно вставить и вращать, не надавливая на вал, тогда будет двигаться люк и шестерни не будут выходить из зацепления с мотором. Усилие при этом из-за наличия червячной передач заметное. Но если надавливать на ключ (и соответственно шестерню), то шестерня выходит из зацепления и вращать приходится только люк, что заметно проще. Правда как я понимаю потом придется выставить люк и двигатель в нулевую позицию, что в принципе не сложно, но без этого люк будет неверно двигаться. Читать заметку полностью »

Снять пружинные скобы, крепящие трубу к выпускному коллектору очень просто. Нужно только поставить машину на яму — если есть два человека потяжелее — хорошо, если в одиночку — надо поискать гараж с подвалом (дальше будет ясно почему) Действовать на подъемнике — надо с осторожностью, чтобы машина не раскачивалась — не дай вам Бог, упадет.
Читать заметку полностью »

По книжкам — натягивать ремень надо так, чтобы можно было повернуть длинную ветвь ремня на 90 градусов пальцами. Но у всех пальцы разные это абсолютно точно, поэтому можно сделать так — попробовать несколько разных натяжек ремня — от слабой до более сильной. В первом случае при прогазовке петля ремня в длинной части будет заметно хлопать, а во втором — ремень совместно с помпой и роликом начинает издавать очень хорошо слышный неприятный звук. Нужно взять как раз золотую середину — когда не хлопает и не гудит. Я окончательную натяжку ремня делаю прямо на работающем двигателе, но советовать этот способ не хочу, т.к. он требует определенного навыка. (автор не несет ответственности за применение данного совета автовладельцами)

Исходно проблема: заклинило мотор (видимо по причине соскока ремня ГРМ на пару зубьев; перекручивался на 100 град вместо требуемых 90, но лень было подтянуть путем поворота прикисшей водяной помпы). Мотор скис в городе в ходе ровной езды, завестись накатом не удалось, причалил, сходил долил бензину (стрелка была на нуле). Стартер не крутил ни на проворот. Пытались прикурить — тот же эффект. Предположили, что засорились пятаки втягивающего реле стартера (давно были подозрения). Попытка покатать на веревке успеха не дала и из сцепления пошел удушливый дым. При снятии головки блока цилиндров (ГБЦ) было обнаружено загибание четырех выпускных клапанов. Конструкция поршней мотора НК не допустила большой беды — край тарелки клапана встретился с бортиком поршня (в нем в середине яма 10 мм проточена, которая становится камерой сгорания в ВМТ) и коленвал-шатуны на сжатие оказались значительно прочнее, чем клапан на изгиб.
Читать заметку полностью »

Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов — от самого поверхностного до «глубинного» с применением, конечно же, микропроцессоров и компьютеров.

1. Визуальный осмотр
Несмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или недалек от этого. Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.

Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще более ускорит выход из строя всего амортизатора — своеобразный эффект снежного кома.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если оно «скачет» и что амортизатор неисправен.  Читать заметку полностью »