Архив за мая, 2009

Гольф III, атмосферный дизель, 1994 года выпуска. За плечами год эксплуатации. В момент покупки пробежал 130 тык, из них 40 по Питеру за последний год. Прежний хозяин (мой приятель) брал его в Германии за нормальные бабки (типа 11,5 килобаксов), но после кризиса 1998 года был вынужден продавать значительно дешевле, так как цены серьезно упали. Мне было предложено взять как есть за 7 килобаксов или за 7,5 с устранением мелких недочетов. Было решено в пользу более дешевого варианта, тем более, что платил я в рассрочку почти что год. Не смотря на плотную эксплуатацию в течение прошлого года прежний хозяин любил машинку и денег на неё не жалел. Чего он менял всего списка не знаю, но присутствуют диски, колодки, резина, амортизаторы и пр. Состояние при покупке – очень приличное (если не принимать во внимание указанные недостатки, о них ниже) Теперь хватит лирики, пошли цифры.  Читать заметку полностью »

Вот уже 3 года (84,000км) как я первый раз прокатился на этой машинке. Вкратце: очень доволен, ни разу не подвела (тьфу*3). Подробнее: До того была Волга (как вспомню, так вздрогну ;-), за полгода до того начал ездить на служебном гольфе и после этого выбор был однозначный. Пригнал из Германии знакомый начинающий перегонщик. Как сейчас понимаю, машинка была в состоянии «так себе», с растаможкой (в которой я учавствовал) обошлась около $4000 (такие тогда были цены). Я 7-й хозяин. Дальше я буду излагать не по хронологии, а по узлам, мне так проще :-).  Читать заметку полностью »

На эту тему существует множество расхожих мнений, иногда правильных, но зачастую имеющих источником то, что «дядя Вася в гараже» сказал или преданья старины глубокой, когда все ездили на Жигулях и лили масло «какое было».
Многие считают, что в старый двигатель нельзя лить «жидкое» синтетическое масло с высокими моющими свойствами. Обосновывается это тем, что потекут сальники, масло размоет загрязненные масляные каналы и будет множество страшных проблем. Здесь два варианта  Читать заметку полностью »

Обычно к 10 годам вентиляция картера загажена, соответственно на больших оборотах газы не успевают отсасываться. Отсюда повышенное давление и течь масла.
На двигателе 1.6 делается так:

1.Снять крышку зуб.ремня (она мешает…)

2.Отсоединить шланг от крышки клапанной коробки к корпусу возд.фильтра и прочистить его

3.Снять крышку клапанной коробки (8 гаечек) и прочистить ее изнутри. Там внутри есть сеточка маслоотделителя — ее и надо чистить. Хорошо помогает аэрозоль для чистки карбюратора.

4.Собрать все взад. Прокладочку очень вероятно придется поменять, стоит купить на всяк случай (30-50руб).

Цитата из «Руководства по эксплуатации ПОЛО», главы «Органы управления, приборы и оборудование»: Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме «total» счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме «trip» , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять «OEL». Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (——). Лишь тогда произойдет установка на нуль.  Читать заметку полностью »

При разборке проблемы возможны с откручиванием ступичной центральной гайки S30, помогает ХОРОШИЙ ключ, труба, помощник, давящий на тормоз — делается это, пока машина стоит колесом на земле. Отворачиваем немного, потом снимаем колесо и продолжаем. Далее возможны два варианта — при наличии съемника для выпрессовки — запрессовки подшипника можно не снимать поворотный кулак с машины. Тогда только откручиваем суппорт и подвешиваем, снимаем тормозной диск, отсоединяем крепление шаровой к рычагу подвески(3 болта S13), либо шаровую от поворотного кулака(S17). В первом случае неплохо заметить положение шаровой в рычаге, там овальные отверстия, от него зависит развал, правда, в очень маленьких пределах. Отводим в сторону поворотный кулак, выводим шрус из ступицы. Может понадобиться слегка тюкнуть снаружи по шрусу (медяшкой или бронзой, там резьба). Читать заметку полностью »

1. Снимаете клемму с аккумулятора, отключаете разъём от вентилятора и «карлсона».
2. Откручиваете крышку расширительного бачка, отсоединяете оба патрубка от радиатора и сливаете антифриз.
3. Снимаете решетку радиатора (защелки нажимаются отверткой), снимаете бампер, открутив 4 болта и 4 самореза.
4. Откручиваете 2 болта (слева по ходу движения) усилителя бампера, а справа – просто ослабляете и отводите вперёд, откручиваете 4 самореза – крепление радиатора и вытаскиваете радиатор.  Читать заметку полностью »

Для начала о выключателе. Выключатель размыкающего типа т.е. в свободном состоянии (если на кнопочку не жать) он замкнут. Оригинальный VAG номер 191 945 515B цена $17,93 Я купил самый дешевый фирмы Meyle (Германия) №1009450001 цена $3,04. От родного (установленого на машине) ни чем не отличается. Для регулировки времени срабатывания стопов шток выдвижной с щелчками. Теперь об съеме/установке: для того чтобы к нему добраться нужно отвинтить всю нижнюю декоративную панель (5 винтов) со стороны водителя. Снять разъем с проводами. Установлен выключатель над педалью тормоза в специальную площадку с вырезом в виде стрелочки. У меня этот вырез ориентирован в сторону педали газа и под 45 градусов в пол. т.е. для снятия его нужно повернуть вправо (или влево) и вытащить через этот вырез. Установка в обратной последовательности.

Замена резиновых накладок на педали:

1. Нагреваете воду в чайнике
2. Наливаете в небольшую плошку
3. Кладете в горячую воду резиновую накладку
4. Через минуту достаёте и спокойно надеваете её на педаль.

Машина Пассат-Вариант 89 год двигатель RP.
Вводная: заливаю 30 литров бензина, еду на дачу (400 км туда и обратно). Этих 30 литров всегда хватало с запасцем, даже зимой. После примерно 120 км пробега, с удивлением стал отмечать что бензина в баке катастрофически мало… Остановился, стал осматривать бензобак, трубопроводы, впрыск и т.д., нюхать 🙂 и прочее. Нигде никаких следов утечек не обнаружил. Благо лампочка диагностики на приборке присутствует, запустил диагностику Mono-Jetronic»а. Неисправностей не отмечено… Первое решение — проблемы с датчиком или указателем уровня топлива. Указатель температуры на приборке показывает обычную температуру, т.е. вроде не стабилизатор. Ладно, еду дальше. Указатель ложится на упор в нуле… Приехал поздно, никуда смотреть не стал. На следующий день завожусь — указатель показывает нормальный остаток топлива… Ладно, наверное Наука о контактах. Контакт потому и контакт что то он есть, а то его нет. 🙂
Читать заметку полностью »