Архив за июля, 2009

Не секрет, что многие владельцы этих аппаратов мучаются с замками дверей в морозы. Наиболее часто случается следующее — двери открываются, но не фиксируются в закрытом положении. Приходится подвязывать веревочкой и ждать, пока машина прогреется. Такое случается обычно при внезапном морозе после сырой слякотной погоды.  Читать заметку полностью »

1. Устройство петель: петля состоит из двух половинок. Одна половинка (вилка, мама, называйте как хотите) приварена к двери, вторая половинка (назовем ее папа) приворачивается гайкой на 15 к кронштейну, приваренному к кузову. Половинки соединены штифтом, сделанным из весьма прочной стали (по крайней мере, кончики всех имеющихся у меня кернов сминались на раз, а сверло штифт не брало, когда я хотел сделать там ямку, чтобы вставить пробойник). На штифт с одной стороны нанесены вертикальные насечки, которые удерживают штифт от вращения, закрепляясь в одном из «зубьев» петли-мамы. Это сделано для того, чтобы штифт в «маме» не вращался, и все трение и вся нагрузка легла на «папу», который и подлежит замене, вместе со штифтом. Кроме того, в «папе» предусмотрена втулка из армированного проволокой неведанного мне материала, похожего на пластик.  Читать заметку полностью »

Постараюсь кратко изложить с чем пришлось столкнуться при эксплуатации Passat B5 1.8T (AEB) выпуска 07.1998 (подвеска «российская», т.е. усиленная, клиренс выше обычного «немецкого»). Итак, неполадки и расходы.
0-15.000 км

1. Январь 99. Так сложились обстоятельства, что после покупки а/м в августе в Минске (в «Атлант-М») он простоял у меня под открытым небом до 20.01.99. Я ездил все это время на раскладушке А-80. Продав ее, попытался пересесть на Пассат, не получилось. Он напрочь
отказался заводиться. Выкрутили свечи, на них нагар в мм. Поменял (37долл.).
Читать заметку полностью »

Годовой отчёт об эксплуатации Vento III, 1997г, дв. ADZ (мономотроник, 90лс), МКПП, кондей, гур, эл.зеркала, эл.пер.стёкла, 2AirBag, ABS. Короче комплектация GLX. Пригнана «оттудова» под заказ за $8000 с пробегом 59000км 🙂 Оказалась битой в переднее левое крыло и немного в морду. Перегонщики сволочи конечно, но сейчас не об этом.
Итак, что делали с машиной: (информация представлена в виде «дата > пробег > описание действий и т.п > цена з/ч > стоимость работы» где последней цифры нет, то сам менял 🙂
22 фев 02 > 59000 > Замена масла, антифриза, мотора вентилятора радиатора, ремней генератора-кондея и помпы-ГУРа, фильтры: топливный, воздушный, масляный, свечей. > 155 > 70
1 мар 02 > 60000 > Замена динамиков в торпеде на Kenwood > 22
13 мар 02 > 62000 > Замена ремня ГРМ, подтяжка подшипников задних колёс, течь ОЖ из под тройника > 25 > 100  Читать заметку полностью »

Маслосъемные колпачки — это такие детальки в моторе, по-другому называются «сальники клапанов» — маленькая такая фиговинка резиновая на клапан надевается. В моторе RP, как и в любом другом восьмиклапанном, их 8 штук. Подробнее надо в какой-нибудь книжке читать. Когда они стареют, то начинают масло пропускать в цилиндры, где оно и сгорает, расход масла при этом становится большим. Чтобы все вернуть в норму, их надо поменять. Процесс несложный, требует только специального инструмента под названием «рассухариватель», чтобы клапанные пружинки отжимать. Можно сделать самостоятельно, можно съездить на сервис. У профессионала замена колпачков на означенном двигателе занимает минут 40, цена — от 40 денег до дофига (в Москве и окрестностях); у непрофессионала — полдня забесплатно.

Взял щетки от жигулей. От копейки до девятки они все одинаковые. Отпилил их до размера 12х5мм. (размер точно можно померить по старым бошевским). Размер по толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить можно ножовкой по металлу, на мелком наждаке, доводить мелким напильником. Шкуркой не рекомендуется. Медно-грфитовой пыли будет полно. По длине щетка спиливается до 12.5мм. Особое внимание следует обратить на параллельность и перпендикулярность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток под корешок. Оставшиеся приваренные концы косичек на щеткодержателе обслуживаем. Важно: при пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами около места пайки. Пассатижи отводят тепло и припой не затечет в косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и не будет гнуться. При покупке лучше выбирать щетки с наиболее мягкой косичкой. При сборке стартера следует обязательно зачистить места соединения статора с задней и передней крышками, место контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело в том, что минусовые щетки заземляются на массу через заднюю крышку, статор и переднюю крышку. Собирать надо на смазке (графитовой) чтобы защитить стыки от окисления. Правильно собранный стартер, с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал крутить двигатель раза в три быстрее.

В любой подвеске имеются упругие элементы, назначение которых — смягчать толчки и удары, чтобы они не передавались на кузов. Чаще всего это витые пружины. Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормозить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым. Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но ударившись о покрытие, оно отскакивает назад. Чем мягче пружина, тем сильнее она сжимается и тем больше поглощает энергии. Если не принять специальных мер, запасенная энергия будет расходоваться медленно — только на преодоление внутреннего трения в пружине и подвеске. За это время автомобиль успеет наехать на множество других неровностей, возникшие колебания не затухнут и колесо будет подпрыгивать, то и дело теряя контакт с дорогой. На помощь пружинам приходит устройство для быстрого гашения колебаний — амортизатор. Если основная задача пружины — поглощать энергию толчков, то задача амортизатора — преобразовывать колебания кузова и подвески в тепло. Амортизатор представляет собой закрытый цилиндр с поршнем, в котором установлены клапан отдачи и клапан сжатия. Для уменьшения шума амортизаторы крепятся к кузову с помощью эластичных элементов. При работе амортизатора шток, соединенный с кузовом автомобиля, перемещается внутри цилиндра и сжимает жидкость, которая по калиброванным отверстиям, создающим сопротивление, перетекает в другую полость. На такое перекачивание затрачивается значительная работа. Читать заметку полностью »

Речь пойдет о передних. С задними пока не сталкивался, но не думаю, что там что-то будет по-другому :). Вообще-то можно, конечно, делать всё молотком через Ж. Как, например, в «Подкове». Но это только по большой нужде, потому что любой малейший перекос может отрыгнуться разрушением нового подшипника ещё на стадии запрессовки. Или малым сроком службы 🙁 Поэтому:
1. Снимайте ступицу.
2. Кладите её под пресс, не забыв 🙂 поставить на отрезок трубы подходящего диаметра, в который вывалятся останки старого подшипника.
3. Аккуратненько выпрессовываете.  Читать заметку полностью »

Регулировать зазор подшипников задних ступиц стоит поаккуратней: если неправильно установите (перетянете или не дотяните), гул или рассыпание гарантировано в течение ближайших 1000км. Смазка там еще вообще-то специальная закладывается. Литол кстати не самая лучшая ей замена. Затягивать в след. последовательности (1)10Нм (не больше!!! — очень важно) ->(2) отпустить ->(3) заворачивать гайку по 10-15 градусов одновременно вращая саму ступицу ->(4) проверить подвижность шайбы -> повторять пп 3 и 4 до того момента, чтобы одновременно шайба имела мин. люфт в осевом направлении и перемещения ее влево-вправо можно было добиться очень легким усилием.
Читать заметку полностью »

Инструмент: шестигранник на 5 (10 см длинны или с возможностью удлинения), плоскогубцы, удобные для снятия-установки хомутов на трубки системы охлаждения. Жидкость для размачивания закисших болтов.

Детали: термостат + резинки (рекомендую менять все, старые могут после разборки-сборки течь). Резинки это: колечко термостата; прокладка между корпусом термостата и мотором; кольцо между трубой системы охлаждения и корпусом термостата; опционально, но рекомендую, три резинки «под датчики». Все резинки стоят копейки, а гермитичность обеспечивается ТОЛЬКО ИМИ. См. ЕТКА. Если не собирать старую воду — новая G11/G12 + воды.
Читать заметку полностью »