Регулировать зазор подшипников задних ступиц стоит поаккуратней: если неправильно установите (перетянете или не дотяните), гул или рассыпание гарантировано в течение ближайших 1000км. Смазка там еще вообще-то специальная закладывается. Литол кстати не самая лучшая ей замена. Затягивать в след. последовательности (1)10Нм (не больше!!! — очень важно) ->(2) отпустить ->(3) заворачивать гайку по 10-15 градусов одновременно вращая саму ступицу ->(4) проверить подвижность шайбы -> повторять пп 3 и 4 до того момента, чтобы одновременно шайба имела мин. люфт в осевом направлении и перемещения ее влево-вправо можно было добиться очень легким усилием.

Если есть люфт задних колёс надо попытаться их затянуть для начала. Внутри находится роликовый подшипник (2 шт) на конической втулке. Вывесить колесо. Снять металлический колпачок, который прикрывает ступицу. Под ней обнаруживается зашплинтованный фиксатор гайки ступицы. Вынуть шплинт и снять фиксатор. Затянуть гайку ступицы. Существует два способа:

1. Затянуть гайку, поворачивая ключ на 5-10 гр., затем провернуть колесо и проверить люфт. Так, до тех пор, пока люфт не пропадет. Никаких усилий при затягивании гайки!!! После того, как люфт исчез, надо отвернуть гайку назад на 15 градусов.

2. Начало действий, как в способе 1. Тонкой отверткой после каждого поворота ключа надо контролировать подвижность (в плоскости вращения) шайбы под гайкой ступицы. Затягивать необходимо до положения, в котором шайбу еще можно будет двигать с некоторым усилием.
Если необходимо, нужно добавить смазки в подшипник. Затем контрить гайку фиксатором — насадить ее, поварачивая, до тех пор, пока прорези в фиксаторе не совпадут с отверстием в оси. Зашплинтовать. Проверить вращение колеса. Никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Аналогичную операцию провести со вторым колесом. После этого надо покататься и внимательно слушать, что там происходит. Опять же, никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Очень полезно поездить некоторое время и остановиться не пользуясь тормозом (например, на подъеме). При пальпации задней ступицы не должно ощущаться серьезного нагрева последней. А вообще-то это все не так дорого: подшипники ступицы — около 45 у.е. за пару; работа — около 1.3 нормочаса — не более 40 у.е., но это в случае замены, а так, на мой взгляд диагностика и подтяжка никак не превысит 15 у.е.

При регулировке подшипников задних ступиц иногда шплинты старые ломаются, а новые отдельно практически нигде не найти. Гвозди ставить не стоит. Старые шплинты можно пару раз перезагибать — если осторожно и с плавными изгибами — железка там мягкая. Новые шплинты можно купить на рыночке у «1000 мелочей», самые большие, диам. 3,5 длина ок. 40 руб. по 2. На наших машинах таких нет, т.е. в автомагазине искать почти бесполезно. При их установке оказалось полезным подогнуть головки шплинтов, чтобы покруглее были — гвоздь как оправка + цанга (или тиски). Фиксирующая коронка позволяет точно подобрать практически любое положение регулирующей гайки — стоит попробывать одевать ее чуть по-разному до точного совпадения прорезей с отверстиями под шплинт в ступице. Если уж разгибать шплинт, то уж стоит заодно и снять барабан — почистить тормоза, проверить ход цилинров, смазать точки трения. Полезно промыть и смазать подшипник — раз уж разболтался. Внутренняя обойма подшипника закрыта сальником и так просто не вынимается (у меня не получилось). Я ее промыл не вынимая: закрыл барабан защитной крышкой и аккуратно залил бензином — так чтобы не запачкать рабочую поверхность барабана. После пошуршал там, чтобы все растворилось. Чтобы вылить грязь — просто выдавил защитную крышку стержнем — опять-таки аккуратно, чтобы не расплескать грязь по барабану. Затем набил смазкой. Какой — это многократно обсуждалось в конфе, я использовал литиевую от Esso. После прочистки задних тормозов последний ТО показал разность 0.03 (в Трансдекре на Панфиловцев), прошел сразу и без проблем (до этого были вопросы к задним тормозам и общей тормозной силе).

Comments are closed.