Наконец-то реализовал постоянно обсуждаемую в конфе идею об установке тахометра. Причем ( охота пуще неволи) не MultiTronic за $10, а родного с заменой приборной панели за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых я и спешу поделиться.
1. На Passat B3 ставили два поколения приборных панелей: первое в 88-90 годах, второе в 91-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На «старых» одна лампочка внизу, на «новых» — две стрелки наверху. При установке «старой» вместо «новой» разъем втыкается, но не работает индикация поворотов и… тахометр.
2. В «старых» панелях приборы стоят независимо на 3-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + температура ОЖ), а в «новых» — все на одной плате. Поэтому просто переставить один прибор не получится.
3. При установке правильной приборной панели все заработало сразу, в проводке ничего менять не пришлось.
4. Приборная панель с тахометром (а не с MFA) на разборках редкость. Стоят $80-100.

Замена часов на тахометр
Меняли на машине брата и столкнулись с некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было вот что. Часы в его панельке состоят из двух частей, сами часы и еще одна плата под часами. Так вот, после изъятия часиков и этой платы, оказалось, что запихнуть туда тахометр, без «доработок», просто не представляется возможным. Часы и плата стояли в его панельки на двух разъемах. Иначе говоря, и 4-х и 8-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но проблема была не в этом. 8-и контактный разъем выглядит совсем не так, как в моей панели. Это не полоска, а нечто в виде неправильной буквы «П» с высокими краями, на которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 1 — варварски обломать все выступающие части и поставить тахометр. 2 — заменить «неправильный» 8-и контактный разъем на «правильный». Поскольку в запасе была ремонтная панелька с «правильным» разъемом, пошли по второму варианту. ВСЕ разъемы, на которые сажаются приборы в панельке снимаются. Для этого нужно с тыльной стороны панели приборов сжать пластиковые разъемчики и аккуратно чуть-чуть вдавить их внутрь панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, вдавить сами металлические контакты внутрь разьема и потихоньку разьем стянуть с контактов вверх. Установка «правильного» разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 4-х контактный разъем. В нем (в 4-х) реально всего две ноги. Их нужно заизолировать и прижать к печатной плате иначе они будут касаться металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал сразу и абсолютно нормально. Следующим шагом была попытка поставить MFA. Сразу скажу, с наскока ничего не получилось. Во-первых в панельке брата просто отсутствовали три из четырех необходимых разъемов для MFA. В конечном счете мы поставили к нему ремонтную панель приборов, в которой все эти разъемы были, но это мало помогло. И с его панелькой и с той, которую оставили и сечас абсолютно нормально работают указатели топлива и ОЖ, а MFA и MFAшные часы молчат. После долгих 🙂 изучений труда SergI@B-3RP, пришли к выводу, что явно не хватает проводов в разъемы панели приборов и в связи с надвигавшимся вечером и грядущей поездкой брата на Украину, решили повременить с подключением. Через пару недель продолжим эксперимент и если будет интересно, расскажу о результатах.

Наличие «кремлевских курантов» вместо тахометра не всем нравится, однако можно установить дополнительный электронный тахометр, которых сейчас в продаже много. К тому же этот прибор может ещё и напряжение показывать, и ещё чего, если надо. На разных моделях машин этот девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, что в зависимости от года выпуска может подойти первое или второе описание, независимо от марки модели.

Руководство по подключению электронного тахометра к блоку реле для VW. Важное замечание от себя — на Гольфах 1990 модельного года и после устанавливается так, как описано ниже для Пассатов.
1 (для моделей до 1990 года) Решил-таки поставить себе цифровой тахометр на 2-й гольф. Нашел старое сообщение от HarryGolf, где указана разводка всех нужных контактов в блоке реле. После этого вся операция заняла менее 2х минут. Пропихнул кабель от тахометра в отверстие на торпеде слева от блока предохранителей и воткнул три провода в указанные дырки. Все заработало сразу и без проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 4-е слева место под реле во 2-м снизу ряду. Питание — 4-й контакт, масса — 6-й, катушка — 1- й(узкий). Всего и делов-то!
2 (для моделей от 1990 года) У меня на Пассате CL в приборной панели нет тахометра, вместо него часы. Подключил цифровой тахометр (типа Мультитроникс) без протягивания провода в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, что в блоке реле есть всё необходимое (+, масс и выход катушки). Итак, для двигателей AAM и RP (в Digifant»е и некоторых дизельных это место занято) на Пассатах (на Гольфах по-другому, см. сообщение HarryGolf) — это реле N3 (второй ряд снизу, 3-е слева). В нем 1 — масса, 3 — 15 (+ после включения зажигания), 2(узкий) — низковольтный вход катушки (Если кто-то хочет, то 4 — это постоянный «+»). Приблизительно это выглядит так:
— 1 — 2
3|
(там всё подписано). Далее, я купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттуда всё содержимое (оставил только колодку), с помощью напильника и ножа сделал из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил провода и закрыл всё крышечкой. Получилось вполне аккуратно :-)) Сам тахометр я расположил на приборной панели в правом углу.

Подключение цифрового тахометра на Passat B3 2E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) место N3 (3 слева в верхнем ряду) было занято реле с номером «30». При чем у данного реле отсутствовал необходимый контакт (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет мерить частоту) в свободные под реле контакты выяснил:
1. В другом месте сигнал об оборотах найти не удалось.
2. Питание удобно снять площадки N5 под реле (5 слева в верхнем ряду).
Что было сделано:
1. Т.к. верхний правый контакт площадки под реле N3 узкий по ширине, то я взял обычный медный контакт «папу» и сузил его «рабочую часть» по ширине в 2 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял провод от тахометра, на который подается сигнал об оборотах, и изолентой замотал его «крепежную часть». Воткнул контакт в соответствующий разъем и загнул его кверху, что бы можно было вставить реле «30».
2. Площадка N5 имеет 4 контакта v сверху, снизу, слева и справа. Так вот верхний контакт это «плюс», а нижний «масса». Тут можно так же воспользоваться советом Владимира, взяв любое реле, выкинув из него содержимое, обрезав лишние (под которые нет дырок) контакты и подпаяв к соответствующим контактам питающие провода от тахометра.

Досталась мне приборка от машины после 90 г.в. с одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня машина 85 года и соответсвенно приборка с двумя разъёмами. Но если очень хочется, то можно и нужно делать. 🙂 Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + голова и руки средней кривизны. 🙂
У приборок разные гибкие платы и разное расположение эл. печатной семы: у 85 года она в спидометре, а у 90 — в тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату от 85 года, чтобы подводку в машине не менять, а к тахометру брошу проводочки с питанием тахометра от стабилизатора, питанием часов и сигнал с катушки. Припаял проводочки к гибкой плате, бросил их на разъём печатной платы находящейя в тахометре, завёл — вроде работает.
Распиновка платы до 89 года (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
1) BLINKER 49 AF
2) free
3) KL.58 (я подозреваю что это +)
4) TEMP
5) TANK
6) MASSE (земля скорее всего)
7) free
8) KL.1 (это сигнал с катушки на тахометр)
9) free
10) UHR
11) free
12) free
13) KL.56A
14) free
Black (B)
1) KL.15
2) GURTANL
3) LED-FREI
4) LED-FREI
5) HANDBREMS
6) KL.61
7) OEL 0,3 BAR
8) OEL 1.8 BAR
9) CHOKE
10) VORGL. CATOXS
11) HALL-GEBER
12) free
13) free
14) free
Есть ещё засада — после 30 сек на оборотах > 2000 в плате с тахометром срабатыает зуммер давления масла. Как выход можно бросить ещё сигнал с датчика 1.8 или просто отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) или перерезать проводок в релюшечке чтоб не жужжало. Кому как проще.
Всё собираем в корпус приборки. Ещё небольшая проблема с подсветкой часов — не совпадает место под лампочку в гибкой плате 85 года с отверстием в корпусе тахометра 90 года. Решил проблему с помощью надреза на гибкой плате скальпелем таким образом, чтобы можно кусочек гибкой платы чуть сдинуть и совместить отверстия. Вот собственно и все.
Проехался вчера вечерком — всё работает, светится — лепота, блин. Только успевай за дорогой следить, а то ж с непривычки глаза пялятся на то сколько оборотов и прочую фигню. 🙂 Но вроде обошлось без эксцессов. Теперь когда известно что куда, можно процедуру данную где-то за пол дня осуществить.

Comments are closed.