Потенциометр при опорном напряжении 4.8В должен выдавать (на центральной ноге) между 0.5 и 0.8В на 800 об/мин. Желательно добиться 0.65 — 0.68. Если показания отличаются сильно — добится более-менее правильных двигая корпус потенциометра. Далее подстраивать подстроечным резистором. При этом предохранитель — в реле насоса, клапан ХХ отключен, нужных оборотов добиваемся вручную, пережимая патрубок клапана ХХ чем-то типа струбцины. Крайне желателен нормальный тахометр — салонный неточен. В принципе, если на штатном ХХ выдает порядка 0.6-0.65 и не сильно прыгает — юстировка на месте, надо только проверить на протертость. Это делается при включенном зажигании, перемещая лопату руками, по напряжению — чтобы изменялось плавно. По сопротивлению результат хуже.

Замечание 1: При этом нужно: проверить и если сильно грязный то заменить воздушный фильтр на инжектор.

Замечание 2: Проверить и исключить подсосы воздуха, особенно в районе блока заслонок, трубок всяких вакуумных, и сам блок заслонок чтобы не подсасывал, так как если заслонка будет плохо прилегать, но микрик ХХ уже будет замкнут — вот он и неучтённый подсос. Лучше разобрать и помыть всё там, полезней будет.

Замечание 3: С этого начинать надо при лечении двигла 🙂 Хотя упомянуть будет не лишним, а то вдруг все как кинуться потенциометры менять

Замечание 4: Осциллограф для настройки не требуется — достаточно стрелочного тестера для замера опротивлений и цифрового тестера для установки наряжений.

Замечание 5: Выставлять по току оказалось удобнее, потому, что напряжение — оно и дальше растет, а по току был горб, который очень совпадал с нужными напряжениями, но при настройке напряжения наблюдался либо рост до 1200, либо гуляние холостых с периодом в 1 сек. примерно. А при установке по максимуму тока сразу получалась стабильность и 800 холостых. Этого околонаучного результата мне последние уже четыре года — вполне при любой погоде.

Отзыв 1: По методике [1] в Автолечебнице(с) уже не один потенциометр поменялся — и пока без проблем. Я себе менял по этой методике — тоже без проблем. ВАЖНО попасть только на ХХ, чтобы внутренние накопители адаптаций всяких по воздуху работали в допусках. На 9А их немного видно на VAG1552- процедура вообще простейшая — даже тестер не нужен.

1) после одной, двух итераций по установке нужного напряжения или тока обязательно перегазовывать для проверки того, что значение устаканилось. После этого лучше перезапустить двигатель — есть вероятность попадания в аварийный режим в процессе юстировки.

2) Температура ож должна быть близка к 90 градусам, должно быть как можно меньше потребителей электричества (лампочки всякие, вентиляторы радиаторов, итд. Особенно если пережимать патрубок клапана ХХ).

3) Должен быть настроен ток через дифференциальный регулятор.

Ток через дифференциальный регулятор и напряжение на потенциометре иногда лучше регулировать одновременно, т.к. если при отрегулированном потенциометре начать крутить винтик смеси — лопата смещается и напряжение на потенциометре уже другое. Хотя если в небольших пределах — не страшно. Еще маленький хинт — когда затягиваешь потенциометр, напряжение на нем меняется. Я обычно ставлю около 500 мВ а после затягивания торксов там становится как раз около 600. Номер лопаты потенциометра на 9А:

3 437 224 033

3 437 224 037 отдельно не видел

3 437 010

Comments are closed.