Регулятор холостого хода (throttle valve positioner)
BOSCH 0 132 008 600
VAG 051 133 031
ценник 40 уе б/у, от 90 уе BOSCH, оригинал 120…130 уе
основная проблема — глюки в контактной группе концевика:

1) если контакты вследствие износа стерлись (отогнулись), то контакты залипают в положении разомкнуто (зачастую только в прогретом состоянии, т.е. на холодную или зимой все окей). Мозги думают, что двигатель все время находиться в положении нажатой педали газа. Симптомы — обороты зависают на 1500 -3000 и не сбрасываются до нормы как правило, на горячем двигателе глюк усугубляется

2) когда контакты замыкает в положении замкнуто, мозги думают что двигатель на ХХ. При попытке нажать газ мотор глохнет. Помогает троганье на ХХ без нажатия педали газа плавный набор скорости, как только двигатель начинает захлебываться и глохнуть надавить газ до упора, сбросить, надавить еще раз — и оно поедет. Мозги прейдут в аварийный режим — без участия рхх — те шток вдвинут, показания концевика не учитываются. В таком режиме можно ездить — но периодически мозги норовят опросить моторчик (вдруг он ожил) и появляются неприятные провалы в самый не подходящий момент. Лечение выше — на ходу дабл-клик. Так же затруднен пуск и прогрев при температурах ниже 0 градусов. А можно просто трогаться как обычно, а когда возникнет «затык», не пугаться, а продавить тапку дальше, и через секунду машина поедет нормально (код ошибки концевика в ЭБУ ес-сно гарантирован).

Не все еще потеряно если есть желание и время то можно попытаться починить сей девайс — благо сделан он руками и жить судя по конструкции должен очень долго, мой отходил 11 лет 🙂

Снятие: для снятия требуется ключик типа торкс (torx) t-25 при некой сноровке требуется снять только разъем с форсунки — чтоб не мешал я использовал биту торкс Т-25 и ключик на 6 для вращения биты

Устройство и лечение: при помощи тонкой плоской отвертки и кусочков жести /я использовал пластинки от трансформаторов/ располовиниваем корпус на 2 части (возможно поломаются усики — это не страшно — на машине весь корпус держится 3 винтами — так что не развалиться) внутри видим червячную пару, моторчик и усики концевика. Если есть необходимость извлечь моторчик — то он крепиться на защелках — надо его поддеть тонкой плоской отверткой обозначение моторчика — (то что на нем написано):
JOHNSON
9003 8911
1 397 220 193
13V B

Далее снимаем с подвижной выдвижной части резиновую гофру- аккуратно чтобы не порвать (ее наденем обратно последней!). Под ней видна пластиковая гайка на выдвижной части штока, гайка законтрена запаиванием ободка — аккуратно шилом расковыриваем места контровки. Далее откручиваем эту самую пластиковую гайку — получиться примерно 8.5 оборотов. После откручивания отделиться механическая часть концевого выключателя далее вынимаем шестеренку со штоком — при постанове ее обратно поставить ее неправильно не возможно при помощи узкой отвертки утапливаем три усика на шестерне и пытаемся снять нижнюю крышку — придется поупражняться в этом месте далее после снятия крышки отделяем шестерню от штока с контактами берем шток с контактами — видим сбоку прорези — надавливаем сбоку через эти прорези на контакты и затем с торца вытягиваем вдоль оси штока эти самые контакты наружу пинцетом и т.п. инструментом. Итак, все разобрано до основания ;).
Дополнение от tardima: при этом способе есть риск повредить редуктор. Можно попробовать просто вынуть контакты пинцетом:
1. вручную вращать червяк редуктора так, чтобы внутренний «стакан» с контактами поднялся «вверх»
2. через горловину, пинцетом, ухватить за край контакта, оттянуть его «к оси стакана», он выйдет из зацепления, тянуть «на себя», т.е. из «стакана». Конец дополнения.

Должно получиться:
2 контакта
шток
шестерня
крышка шестерни
шайба большая (под шестерней)
гайка пластиковая ( концевик)
резинка штока
шайба маленькая
корпус с моторчиком — (низ)
корпус (верх)

Все деталюшки тщательно прочищаем и промываем спиртом / бензином, все готово к сборке.
При помощи плоскогубцев подгибаем усики контактов — главное не сломать далее вставляем усики в шток — тут главное не перепутать если поглядеть на шток сверху — то на дне видно углубление те посередине канал для ножки, но пол диаметра срезано (увидите поймете), берем контакт, который снизу — у него сверху наплавка если срезана левая часть — по заводим контакт справа — те он опуститься до дна. Верхний контакт заводим со стороны где спилено до дна контакты заводятся вдоль стенке до защелкивания — зазор между ними после сборки должен быть 1-2 мм. Если он велик — вытащите контакты — подогните и засуньте их обратно — важно чтобы контакты были симметрично расположены — те без большого сдвига относительно центра штока.
После сборки контактов — проверьте их следующим образом
1. чтоб они не двигались вдоль оси — потяните их пинцетом
2. чтобы не было короткого замыкания, чтобы при надавливании шилом с торца штока контакты замыкались, при убирании шила контакт должен пропадать.
Далее вкручиваем шток в шестерню, надеваем нижнюю крышку шестерни, кладем большую шайбу в корпус и вставляем шток. Берем концевой выключатель и наворачиваем его примерно на 7-8 оборотов далее смазываем все шестеренки — червячной передачи, шток и резьбу внутри штока смазкой. Я использовал ЦИАНТИМ-201. При помощи источника питания 6-8 В разрабатываем шток и добавляем смазки: надеваем уплотнительную резинку на корпус и собираем две половинки — главное попасть штырем между контактов собираем корпус почти до упора — оставляем 1 мм до окончательного защелкивания корпуса.
Теперь надо настроить концевик штока:
Подсоединяем омметр к выводам концевика на корпусе и надавливаем на концевик (гофру концевика не надевать) проворачиваем гайку на 90 градусов и снова проверяем — надо найти точку с которой концевик начнет работать — далее я провернул еще на 180 градусов — и по-моему это оптимум 🙂 Если не довертеть — не будет контакта, если перевертеть — шток будет слишком сильно давить на контакты, и они либо будут выскакивать, либо сломаются. Защелкиваем корпуса — елозим двигателем туда сюда несколько раз и еще раз проверяем концевик в нескольких положениях штока. Когда все работает во всех режимах надеваем гофру концевика по идее можно законтрить гайку паяльником … хотя и так никуда не денется.

Все инсталлируем регулятор на машину и при помощи щупа настраиваем винт регулировки. Заводим, тестируем, катаемся считываем коды ошибок — радуемся победе.

 

 

 

У меня были такие-же проблеммы на РВ. Симптомы были такие ….примерно после 1 минуты ровной работы, движок начинало трясти как в лихорадке .Это проходило через 2 -5 минут работы .Причём выявлялась эта пакость не всегда . Первым делом я ессно схватив «таблицу зависимости сопротивления от температуры» и тестер — бросился мерять синий датчик ….ОН БЫЛ В ПОРЯДКЕ . Тогда я решил проверить дроссель холостого хода … ОН ТАКЖЕ БЫЛ В ПОРЯДКЕ . В состоянии близком к маниакально-депрессивному психозу я проезил так 2 недели… после чего ,когда немного пришёл в себя , решил ещё раз»попытать счастья » :))) На сей раз датчик температуры был снят с тройника и подвергнут тщательной проверке… а именно :
1. Засовывание в морозилку(-16)
2. Нагревание в кастрюльке с водой .
В моменты изменения температуры производились замеры сопротивления . В результате чего выплыла одна очень интересная деталь … При прохождении порога температуры от +20 до +30 градусов у датчика ПРОПАДАЛО сопротивление (становилось бесконечным). В результате мозги ессно начинали работать по резервной программе (при прогретом двигателе +90).Затем , когда сопротивление вновь появлялось — мозги приходили в норму и выдавали команду на дополнительный впрыск (до завершения прогрева). Узнав о подлости этого датчика, я сразу же купил новый 300р. (с кольцом). (На движки РВ этот датчик несколько дороже). После этого машина начала работать как часы! 🙂 Старый датчик был мной препарирован 🙂 Выяснилось ,что на боковой металической стенке юбки была трещина, через которую внутрь попала влага и началась коррозия , приведшая к потере контакта в некотором температурном отрезке.

Была такая проблема: VW Passat двигатель ABS Mono-Motronic не хотел упорно разгоняться, а если резко надавишь газ, то вообще чуть ли не носом клевал. Думал, что датчик положения дроссельной заслонки, а оказалось что не он. Внимательно нужно присмотреться к датчику температуры охлаждающей жидкости. Я его 100 раз мерял в том числе и на разной прогретости двигателя: сопротивление было в норме. Но потом случайно залил его антифризом и тут началось! На панели приборов температура двигателя стала доходить до 140 градусов, постоянно моргала лампочка перегрева двигателя, хотя его температура была в норме. Вытащил я его и обнаружил, что его две половинки спокойно вращаются между собой, т.е. герметизация нарушена. Ну тут стало все понятно: раскурочил я плоскогубцами ентот датчик и внутри у него оказалось все окислившееся до нельзя. Вот видимо он и дурил. Поменял и все стало хорошо.

Comments are closed.