Предыстория: упали обороты и заглох. Выяснилось, что проблема в подаче бензина. Предварительный диагноз: забит топливный фильтр (диагноз подтвердился). Буксировка к яме или эстакаде была нереальна в силу разных причин.
Фильтр менялся «на земле» :(.

Материалы и инструменты:
1. Новый топливный фильтр (НТФ).
2. Головка на 6 (для снятия нижней защиты). Читать заметку полностью »

Если у вас перестало откидываться сиденье, причина, скорее всего, кроется в обрыве одного из тросиков . Наклоните спинку максимально вперед, отогните несколько скоб, удерживающих дермантин, внизу спинки, приподнимите его и засунув голову с фонарем вовнутрь, изучайте добычу (с) HarryGolf Если мешает живот :-), можно сиденье снять и положить на стол — будет удобнее. Механизм очень простой. Состоит из ручки, двух тросиков и двух тяг. Когда вы дергаете за ручку, она тянет тросики, тросики — тяги и репка, т.е. сиденье 🙂 откидывается.  Если тросик действительно порвался, то его можно заменить на другой, попытаться срастить (если он порвался посередине) или просто заменить на тонкую стальную проволоку, банально завязав ее на ручке и на тяге сложным морским узлом. «S-образные фигульки» — одноразовые, перепрессовать в них новый тросик вряд ли удастся, а искать новую…. Я приладил проволоку, все работает, сиденье откидывается.
Читать заметку полностью »

VW Jetta 1987. Появилась в России зимой 1998г. Пробег составлял 134.000км. На сегодня пробег составляет 196.000км. Затраты на ремонт не увековечились :(, поэтому буду писать, что менялось и чинилось без цен.
Читать заметку полностью »

Во время замены ремня ГРМ (Golf2; 1988; 1,6), на всей открытой плоскости блока цилиндров под роликом натяжения ГРМ заметил слой масла и грязи, который покрывал пласты(!) ржавчины. Зачищая поверхность металла для покраски, я «дотерся» до дыры в картер (скорей всего фланец двигателя из за этого и «потел» маслом). Читать заметку полностью »

Коробки — долго, около нескольких тысяч. Ступица — не развалится, просто будет выть все громче, пока Вам это не надоест. Ну, скажем, 500-700 км можно проехать спокойно.

У меня загудел, вернее застучал, передний ступичный подшипник. И прежде чем я его поменял я проехал примерно 5000 км! Вой подшипника был постоянный и был похож на то , как будто колесо за что-то задевает. При медленной скорости <20 его почти не было слышно. и он плавно нарастал со скоростью и на 100 км.ч. уже слышались невыносимые удары. Меняли мне его где-то 4 часа. Особую сложность вызвало выбивание старого и забивание нового. А при поворотах колёс шум только усиливался и не исчезал… Читать заметку полностью »

Так, первым делом нужно проверить воздушный фильтр. Пользоваться грязным воздушным фильтром на своем автомобиле все равно что вытирать нос ребенку прошлогодним носовым платком. Непригодный к использованию фильтр ограничивает поток воздуха, поступающего внутрь мотора. А в цилиндрах лучше всего сгорает топливовоздушная смесь, при недостатке воздуха для той же отдачи двигателя нужно сжечь на порядок больше топлива. Проверить и заменить воздушный фильтр – дело пары минут: снимите его и поднимите на просвет – если свет не проходит, фильтр нужно заменить. Также в целях экономии следует использовать для двигателя «легкие» моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики. Эти масла снижают потребление топлива по сравнению с традиционными минеральными маслами с более высокой вязкостью до 6 %.

Во-вторых, нужно проверить давление в шинах. «Мягкие» шины – самый распространенный фактор после грязного фильтра, который прямо влияет на расход топлива. Проверять давление следует в холодных шинах, поскольку движение нагревает резину и воздух внутри колеса. Нагретый газ расширяется, и давление внутри колеса растет. В некоторых случаях можно попробовать увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Это снизит сопротивление качению, и хотя на детали подвески и кузова будут передаваться большие ударные нагрузки, пассажиры это-го практически не заметят. Чтобы меньше тратить топлива – нужно ездить медленно, правда, пробок этот момент не касается. В пробках важно сохранять постоянную скорость, а значит, следить за сохранением дистанции. Ведь в час пик машины вынуждены резко трогаться и резко тормозить, что увеличивает не толь-ко расход топлива, но и нагрузку на узлы автомобиля. Если же речь идет о более-менее свободном движении, попробуйте поездить пару дней, не превышая скорость 90 км/ч, – увидите, что на заправку будете заезжать в два раза реже! Читать заметку полностью »

Наверняка многие автомобилисты, заметив, что у впереди едущей машины спущено заднее колесо, не решатся высунуться из окна и покричать об этом впереди едущему водителю, так как это отнюдь небезопасно.

Безусловно, так считает большая часть автовладельцев, поэтому и придумана сигнальная азбука автомобилистов, обеспечивающая общение на дороге. Сложно сказать, откуда пошло начало сигнальной азбуки и кто впервые стал ее использовать, но точно известно то, что распространилась она после одной газетной статьи. В советские годы в одной газете была напечатана статья, в которой один милиционер возмущался беспорядком на дорогах Запада, где водители предупреждали друг друга о полицейских постах миганием фар. После этой статьи все автомобилисты нашей страны также начали предупреждать друг друга двумя короткими миганиями фар. Чаще всего этот сигнал означает предупреждение о дорожных постах ГАИ или аварии на дороге. Читать заметку полностью »

1. Работу лучше проводить на яме, хотя существуют и другие мнения на этот счет. Оставляю решение этого вопроса за исполнителем. Но я бы не смог справиться без ямы.

2. На Гольфе-3 сперва следует снять защитный пластиковый кожух ГУРа. Он просто сдергивается со штифтов с насечками, торчащих вниз из правого лонжерона. Можно помочь сдергиванию подходящей отверткой с изогнутым под 90 градусов жалом. Сначала сдергивается заднее лепестковое крепление, потом переднее, потом пластиковый лепесток кожуха вынимается из гнезда спереди. Все, кожух снят. Про наличие кожуха на Пассатах я не в курсе, если есть — то аналогично.
Читать заметку полностью »

Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость «под крышку» и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. Читать заметку полностью »

Да. Volksvagen рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Тормозная жидкость действительно очень гигроскопична. Но на самом деле не это самое противное. В обводненном состояниии она еще и очень коррозионно активна и вызывает сильную коррозию циллиндров. У меня был опыт переборки всей тормозной системы на древнем мерине на котором последние 7 лет не менялась жидкость- сгнили практически все тормозные циллиндры. Кстати тормозную жидкость категорически нельзя применять как консервационное или смазочное масло (например заливать в фары или дверные замки).