Снять пружинные скобы, крепящие трубу к выпускному коллектору очень просто. Нужно только поставить машину на яму — если есть два человека потяжелее — хорошо, если в одиночку — надо поискать гараж с подвалом (дальше будет ясно почему) Действовать на подъемнике — надо с осторожностью, чтобы машина не раскачивалась — не дай вам Бог, упадет.
Читать заметку полностью »

По книжкам — натягивать ремень надо так, чтобы можно было повернуть длинную ветвь ремня на 90 градусов пальцами. Но у всех пальцы разные это абсолютно точно, поэтому можно сделать так — попробовать несколько разных натяжек ремня — от слабой до более сильной. В первом случае при прогазовке петля ремня в длинной части будет заметно хлопать, а во втором — ремень совместно с помпой и роликом начинает издавать очень хорошо слышный неприятный звук. Нужно взять как раз золотую середину — когда не хлопает и не гудит. Я окончательную натяжку ремня делаю прямо на работающем двигателе, но советовать этот способ не хочу, т.к. он требует определенного навыка. (автор не несет ответственности за применение данного совета автовладельцами)

Исходно проблема: заклинило мотор (видимо по причине соскока ремня ГРМ на пару зубьев; перекручивался на 100 град вместо требуемых 90, но лень было подтянуть путем поворота прикисшей водяной помпы). Мотор скис в городе в ходе ровной езды, завестись накатом не удалось, причалил, сходил долил бензину (стрелка была на нуле). Стартер не крутил ни на проворот. Пытались прикурить — тот же эффект. Предположили, что засорились пятаки втягивающего реле стартера (давно были подозрения). Попытка покатать на веревке успеха не дала и из сцепления пошел удушливый дым. При снятии головки блока цилиндров (ГБЦ) было обнаружено загибание четырех выпускных клапанов. Конструкция поршней мотора НК не допустила большой беды — край тарелки клапана встретился с бортиком поршня (в нем в середине яма 10 мм проточена, которая становится камерой сгорания в ВМТ) и коленвал-шатуны на сжатие оказались значительно прочнее, чем клапан на изгиб.
Читать заметку полностью »

Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов — от самого поверхностного до «глубинного» с применением, конечно же, микропроцессоров и компьютеров.

1. Визуальный осмотр
Несмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или недалек от этого. Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.

Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще более ускорит выход из строя всего амортизатора — своеобразный эффект снежного кома.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если оно «скачет» и что амортизатор неисправен.  Читать заметку полностью »

Амортизаторы появились на автомобилях задолго до широкого внедрения известных сегодня цилиндрических конструкций с перемещающимся поршнем. Первоначально почти повсеместно распространенные рессоры совмещали в себе одновременно и пружину и амортизатор. Пружинили листы, они же и терлись друг об друга, стянутые для этого в пакеты, переводя кинетическую энергию в тепловую и гася вертикальные колебания. Идея разделить функции пружин и демпфирующих устройств была вынужденной. Широкое внедрение независимой подвески, значительно повышающей комфорт и управляемость, подвело к этому чисто конструктивно. С приходом винтовых пружин вместо рессор рядом с ними так и просилось что-нибудь цилиндрическое. К тому же, разболтанную рессору приходилось менять целиком или перетягивать, что по трудоемкости значительно превосходило замену пары амортизаторов, закрепленных двумя гайками каждый.
Читать заметку полностью »

И почему такое название дано детали находящейся, как правило, сразу после приёмной трубы глушителя? Потому что это деталь которая гасит пламя? Или это что-то другое? Скажем честно — не знаем откуда появилось такое название у этой части выхлопной системы. К тому же и зарубежные производители деталей системы выпуска не предлагают похожего названия на английском языке. Переводятся же употребляемые ими термины обычно как «предварительный глушитель»; «передний глушитель»; «резонатор». Поэтому мы не будем больше затрагивать теоретическую сторону этого вопроса, тем более и наших читателей интересует в первую очередь практическое применение полученной информации. Остановимся на таком определении пламегасителя, которое принято в России: деталь системы выпуска отработавших газов, устанавливаемая в передней части выхлопной системы непосредственно после приёмной трубы и, в большинстве случаев, на том же месте, где устанавливается каталитический нейтрализатор (катализатор) выхлопных газов. Читать заметку полностью »

В коробке передач масло не расходуется как в двигателе, а может вытекать через негерметичные уплотнения. Корпус коробки передач, имеющий снаружи маслянистый грязевой налет, указывает на то, что необходимо проверить уровень масла. При этом, если в коробке передач слишком мало масла, то внешне это никак не проявляется. Поэтому необходимо регулярно проверять уровень масла.

Приподнимите VW и зафиксируйте.
Выкрутите пробку наливного отверстия.
Если трансмиссионное масло понемногу вытекает, значит уровень масла в норме.
Если нет, то проверьте уровень масла.
Если уровень масла не доходит более чем на 5 мм до края наливного отверстия, необходимо долить масло.
Читать заметку полностью »

Смена масла должна происходить на теплом двигателе, с тем, чтобы удалить всю грязь, появляющуюся при работе двигателя.

Необходимо охранять окружающую среду. Вам должны быть известны последствия от поступления отработанного масла в грунтовые воды и возможность отравления им питьевой воды. Необходимо произвести утилизацию отработанного масла. Это можно сделать на автозаправочной станции, где оно собирается в специальных баках для отработавшего масла.
В автомастерских замена масла стоит дороже. По нашему опыту, там целесообразно менять только очень дорогие сорта масел. Кроме того, двигатель часто успевает остыть до того как старое масло будет слито. В некоторых автомастерских работу по замене масла нужно оплачивать дополнительно.

На автозаправочных станциях в большинстве случаев сразу приступают к смене масла. При этом Вы можете выбрать более дешевое масло из ассортимента автозаправочной станции, в цену которого уже включена стоимость работы по его замене. Читать заметку полностью »

Не беспокойтесь, если масло потемнело. Высококачественное моторное масло будет темным уже после короткого пробега. Это доказывает только, что оно работает правильно и растворяет в себе собранную грязь. Это также не означает, что масло нужно менять.

Уровень масла не должен опускаться ниже минимальной отметки. Если уровень масла немного выше нижней риски, двигателю Вашего автомобиля ничего не угрожает. При уровне масла ниже нижней риски двигателю VW может быть нанесен значительный вред. Особенно могут пострадать гидравлические толкатели клапанов 16-клапанного двигателя. Кроме того резкий разгон с места и высокие скорости на повороте могут вызвать повреждение подшипников, так как масляный насос нагнетает воздух в поддон картера и потому давление масла резко падает. Читать заметку полностью »

VW Golf Mk2 сент.1990 2 года или 50 тысяч тракторизма. Сердце: 1V — турбодизель-катализатор. Куплен через посредника в Москве 28.11.97 за $7700 со 104000 на счетчике :). Исключительно от вынужденной бесколесности, после 4 месяцев окучивания рынков и ИЗРВР. НЕ ЗНАЛ Я ТОГДА ОБ АВТО.РУ!!!!! Пригнан через Кенигсберг, подтверждение о растаможке с торжественной выдачей ПТС состоялось только этим летом… За истекший период затраты на эксплуатацию составили:
Аксессуары (чехлы, инструмент, прибамбасики etc.) — $121
Запчасти — (+ резина) $415
Расходные (фильтры, колодки, ремни…) — $225
Химия (масло, присадки…) — $225
Топливо (солярка) — $456
Прочее (страховка, гаи) — $302  Читать заметку полностью »