Volkswagen Golf III 1994 г.в., двигатель ABS. С чего начиналось: Примерно год назад начал издавать звук «жжжжж», более насыщенный с каждым месяцем. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался , ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с усилием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.
Разборка: Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.  Читать заметку полностью »

Гул который пропадает при повороте на право — это может быть подшипник правой ступицы и левой. Но: ступичный гул может меняться от чего угодно — наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости — и каждый раз все по-разному. Твердо можно сказать только: если гул зависит от оборотов двигателя, то это подшипник первичного вала, если от скорости — вторичного или ступицы. Если звук есть при любых условиях езды в определенном диапазоне скоростей, то это СКОРЕЕ ВСЕГО (но не на 100%) — вторичный вал. Если звук меняется от наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости — скорее всего это ступица. Но с указанием стороны не спешите — бывали случаи, когда все сидящие в машине кричали — «Левый!», а это был правый или вообще что-то другое. Неплохо помогает вывешивание колес и их раскрутка двигателем. Но тоже не всегда помогает. На 100% (да и то скорее на 99%) определят только в сервисе, прибором типа стетоскопа. Гул может быть в диапазоне скоростей 40-90км/ч и выше. Если гул все время от 0 до 100км/ч — это скорее, например, резина, но подшипники все равно исключать нельзя.  Читать заметку полностью »

Сначала постепенно появляется гул спереди, не очень понятно откуда. Может показаться что причина — резина, асфальт, и т. д. Постепенно гул становится назойливее. Но весь этот процесс до полной смерти подшипника может затянуться надолго — на несколько тыщ км, хотя тянуть с заменой не стоит. Гул отдаленно напоминает звук, который слышишь внутри электрички или метро при разгоне, езде и торможению. Его тон, естественно, зависит только от скорости машины и может меняться от продольного наклона дороги. Далее машина начинает “гулять” на скорости. И последняя стадия — люфт колеса, это уже труба. В принципе, сам гул еще не “критический период”, менять стоит при первых признаках гуляния. Все сказанное относится к единому закрытому подшипнику, а не к парным.
Читать заметку полностью »

После установки сайлент-блоков машина должна быть поставлена на колеса немного раскачена и окончательная затяжка производится на стоящей машине, причем на водительском сиденье должен сидеть человек, впрочем как и в багажнике на Варианте тоже. В противном случае, сайлент-блоки не займут правильного положения.

По моему мнению самому слишком хлопотно. В свое время я заменял на Пассате передние и задние сайлент блоки. Пристальное наблюдение за этой операцией привело в выводу что без специальных приспособлений для выпресовки / запресовки и хорошего знания машины эта операция жутко геморойная связанная с большим риском повредить детали. Короче деньги заплаченные за эту операцию того стоят.
Читать заметку полностью »

На личном примере VW Passat B4 95 года с «условным» пробегом 108.000 км. ( — какой у нее пробег? — а какой Вам нужен?)
Мой выбор не случайно пал на VW. Достаточно посмотреть на любую площадку ГБДД в Москве, где эксперт с умным видом смотрит под капот иномарок или отрыть «ИРВР» в разделе «Продаю» или «Сервис». На мой взгляд, есть три основах способа («три составных части») приобретения подержанной иномарки:

1.Покупка через знакомых (оптимально и «цена реальна») и по газетным объявлениям (типа «ИЗВР»). Это весьма трудоемкая и нудная работа по поиску хозяина с нормальной головой (обязательно), приличным доходом, спокойным характером, гаражом, зимней резиной, и.т.д.
Читать заметку полностью »

VolksWagen Corrado 16V (KR). Так как данный авто приобретен мною совсем недавно — буду говорить только о том, что знаю прямо по пунктам:

1. Потребительское назначение:
Безусловно, данный автомобиль создан исключительно для скорости и наслаждения. Наслаждения водителя. Можно конечно выкинуть задние сиденья, на крышу привертеть шурупами багажник от жигулёнка и приспособить машину чистА для поездок на дачу: т.е. перевозки мешков картофеля, цементоблоков и прочей ботвы, но думаю чересчур рьяные любители ФольксВагенов из конференции www.auto.ru за такое использование могут с машины соскрести весь ZZZ, а самого владельца вымазать дёгтем, обвалять в перьях и прогнать несколько кругов под дружное улюлюканье и бибиканье вокруг Уголка Дурова! 😉  Читать заметку полностью »

Порядок проверки вентилятора системы охлаждения:
1. Проверить работает ли вентилятор при прямом подсоединении к аккумулятору на обоих скоростях.
2. Проверить предохранители N13 и N19
3. Прочистить разьем подключения вентилятора — чистый ли он, прозвонить провод «массы» в разьеме (коричневый) на массу. На движке 9А второй провод должен напрямую идти на термопереключатель, который стоит слева (по ходу) в нижней части радиатора. Третий контакт термопереключателя должен соединятьс с +12 через предохранитель S19 (30А).
4. Проверить термоперключатель в радиаторе — он должен срабатывать при +95С (контакты 2-3, малая скорость), и +105С (1-3, большая).  Читать заметку полностью »

Это типичный глюк генератора VALEO. На холостых оборотах фары и все лампы подсветки начинают периодически «помаргивать» — яркость то увеличивается, то уменьшается. С частотой примерно 1Гц. Проблема в таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой провод от АКБ. Снимаем эту самую таблетку, не забыв аккуратно отсоединить идущий к ней проводок, попутно проверяем состояние щёток (если подлезть отвёрткой к крепящим её болтам не удаётся, можно снять генератор с машины). С внутренней стороны таблетки видим нечто изолирующее, залитое почти по всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон от щёток) и находим под ней три торчашие штырька. Очищаем место вокруг них. Теперь надо мощным паяльником как следует пропаять вокруг каждого из этих штырьков, можно ещё добавить немного припоя.  Читать заметку полностью »

1. Была проблема: заводишь движок — горит лампочка генератора, слегка газанешь — гаснет, напряжение 12-13V (иногда больше), аккумулятор — в 0, как следствие. Принятые меры: зарядка аккумулятора ясно, зачистка всех контактов (блестят, как купола на ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая таблетка ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил там якоря/обмотки/диоды там всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ехать к «дяде». У нас в Минске возле авторынка подвальчик такой, где ремонтируют стартеры, генераторы. Ну там у него осциллографы всякие, стенд самопальный, на котором можно покрутить генератор. И что ж вы думаете — нашли корень зла: был он в якоре зарыт (причем сопротивление его было такое же, как у заведомо исправного). Короче поставили на мой генератор (VALEO) б/у-шный якорь (BOSCH), и все заработало лучше прежнего ($20). Все.  Читать заметку полностью »