Данный способ может помочь владельцам машин с тросовой системой переключения передач устранить или, по крайней мере, значительно уменьшить эффект затрудненного включения передач.
Основа идеи — если посмотреть на устройство механизма переключения передач, а именно той части его, которая находится собственно на коробке, то можно заметить существенный люфт той железки ( П- образная скоба ) , которая отвечает за движение штока коробки передач вниз-вверх. При этом регулирование крепления соответствующего троса не приводит к улучшению переключения, так как из-за люфта механизма переключения приходится слишком сильно изменять положение крепления троса к железке, что приводит к затрудненному включению других передач. Также видно, что этот узел переключения открыт для песка и грязи, что способствует повышенному износу.  Читать заметку полностью »

После изучения вопроса на тему какой насос ставить, жаба была задушена и поставлен восстановленный оригинал, производства ZF (на вид новый). На обмен получилось 210 евро в правильном месте (MVR). Или берешь за полную стоимость (290), и через 2-3 дня привозишь старый и получаешь разницу.
Еще предлагались насосы Lemforder по цене около 200 евро. Вроде это торговая марка ZF-Trading, но как оно относиться с насосами ZF не очень понятно.
Сама замена:
1. Перед установкой нового залил в него по максимуму G002000 прокрутил руками, и закрыл патрубки чтоб не вытекала жижа пластиковыми заглушками идущими с новым насосом. Были споры надо это делать или нет, но в ELSA есть прямое указание на это.  Читать заметку полностью »

Если есть приспособление для сжатия пружин то можно поменяешь обе за 0.5 часа. Порядок замены таков: снять колесо, отвинтить верхнюю гайку крепления стойки к кузову (шестигранник + накидной), отвинтить два болта крепления стойки к поворотному кулаку (предварительно отметив их положение) и вынуть стойку (если болты эксцентрики, то потом необходимо делать развал-схождение), сжать пружину, а потом можно менять опору, амортизатор или отбойник с пыльником. Правда еще нужен будет специальный ключ для гайки крепления опоры к амортизатору, но он элементарно делается из ключа от велосипеда. Да и так можно исхитриться отвернуть. Сборка в обратной последовательности. Кстати гайку крепления стойки к кузову лучше ставить новую (старая может отвинчиваться). Менять детали нужно парами по понятным причинам.

Сине-черные разводы есть следы «цементирования металла» (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) — поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из «сырой» стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто.

Расскажу как делал я (Гольф2 1,8 RP)
1. Включаешь двигатель и жмешь на тормоз. Помощник здоровой головкой с рычагом метра 1,5-2 откручивает гайку. (Можно высверлить по краям и тогда открутится легче) Это самая сложная операция (гайка затянута 200 кгм). Как только гайка сдвинется надо поднимать на домкрат и откручивать дальше уже на домкрате. Снимаешь колесо.
2. Откручиваешь тягу поперечной стабилизации (без этого не снять с шаровой)
3. Откручиваешь болт шаровой и аккуратно выбиваешь его. Сбиваешь шаровую. Опускаешь рычаг вниз.  Читать заметку полностью »

Двигатель 9А:
1. Холостой ход — обязательно поездить надо на этой машине — любое некорректное поведение холостого хода — повод для конкретного сбивания цены. Поездить надо на разных режимах — разгон до 110 на 2-ой, на 40кмч пятая в пол до разгона до 100. Холостой ход должен быть 800-900. И вот еще — дрожание на холостых — от этого эффекта сложно будет избавляться при его наличии, как кандидаты: опоры двигателя (кстати передняя должна быть сухая и без следов надрыва), форсунки, регулировка впрыска.  Читать заметку полностью »

Golf 2 GTI 16V — есть такая вариация в модельном ряду 2-х гольфов… Кому она нужна? Это молодой главное душой человек обычно холостяк и бабник 🙂 Большими финансами он не распологает, но знает как открутить гайку. И может когда хочет открутить ее. Из-за большого количества разборок гольф-2 превратился сегодня практически в конструктор, и при желании можно поменять практически все. Стандартной комплектацией является GL, но очень часто можно встретить различные навороты от затемненных стопов до кожаннного салона. Встретить хоть каплю не затюнигованый GTI16V практически нельзя. Для человека который любит свою машинку и хочет сделать ее неповторимой, поле деятельности в обвеске машины антикрыльями, спойлерами и пр. обширнейшее, т.к. количество фирм делающих прибамбасы на гольф не поддается подсчету. Для Мк2 все эти приблуды можно понаходить к тому-же на разборках.  Читать заметку полностью »

Машина куплена недавно VW Polo 1997 6N1 (1.0) двигатель AER.  Двигатель бухтел, но списывалось на специфику и малый объем 1,0 (999см3).  Настала осень и он затроил. Машина то тянет, то тупит. В дождь ехать нервов не хватает.  Холостые стали гулять со страшной силой. После заводки машина могла работать нормально, но обычно тряслась, как паралитик.

Первым делом поменяд свечи на NGK BUR6ET в желтых коробочках, Япония. На слух ничего не изменилось, но старые были уже трехугольные. Далее разобрали трамблер. Состояние можно сказать было идеальное. Крышка чистая, контакты с малым налетом, бегунок без нагара, трещин нет. Читать заметку полностью »

В прошлом году тоже промыл оба радиатора. Но как ни обидно, греется мотор от этого меньше не стал. Вот сейчас опять вопрос стал актуален — ОЖ безбожно греется аж до 110 градусов 🙁 (правда, при включенном кондишине). Памятуя, что промывка мне ничего не дала, решил действовать другим путем. Покопавшись в Бентли, выяснил, что у наших VR6-ых вентиляторов есть еще «некая» 3-я скорость, которая включается при совсем специфических условиях (по крайней мере, у Коррад) — t ОЖ > 110 + включен кондей. В минувшее воскресение решил слегка изменить момент ее включения — разобрал блок релюшек вентилятора и поменял 3-ю скорость со 2-ой местами. Результат — стоящая на солнце машина с включенным драйвом и климой не грелась выше 97-100 градусов (момент включения 2-ой скорости) — включался вентилятор и с ревом сгонял температуру до 90-92 градусов. Не знаю, как отразится подобная «доработка» на дальнейшей работе двигателя и системы охлаждения, но пока вроде все ОК.

1. Симптомы износа щеток:
а) после запуска двигателя иногда не гаснет лампа разряда АКБ, увеличение оборотов и все в порядке даже на ХХ — можно ездить еще месяц;
б) после запуска двигателя лампа разряда не гаснет часто, увеличение оборотов и все в порядке — можно ездить еще неделю;
в) добавился треск (помеха) в радиоприемнике — до замены остались сутки.
Читать заметку полностью »

Дело в том, что кончаются подшипники ротора, но на какое-то время избавиться от визга можно поэкспериментировав с натяжением приводного ремня генератора.

У меня было тоже. Поменял ремень с дубового на более свежий. Машина ходит уже 8 месяцев в норме. Главное чтобы люфт в подшипниках не появился. А если визг от подшипника (даже прекращающийся) — то вал болтается как пестик в колоколе.