VolksWagen Corrado 16V (KR). Так как данный авто приобретен мною совсем недавно — буду говорить только о том, что знаю прямо по пунктам:

1. Потребительское назначение:
Безусловно, данный автомобиль создан исключительно для скорости и наслаждения. Наслаждения водителя. Можно конечно выкинуть задние сиденья, на крышу привертеть шурупами багажник от жигулёнка и приспособить машину чистА для поездок на дачу: т.е. перевозки мешков картофеля, цементоблоков и прочей ботвы, но думаю чересчур рьяные любители ФольксВагенов из конференции www.auto.ru за такое использование могут с машины соскрести весь ZZZ, а самого владельца вымазать дёгтем, обвалять в перьях и прогнать несколько кругов под дружное улюлюканье и бибиканье вокруг Уголка Дурова! 😉  Читать заметку полностью »

Порядок проверки вентилятора системы охлаждения:
1. Проверить работает ли вентилятор при прямом подсоединении к аккумулятору на обоих скоростях.
2. Проверить предохранители N13 и N19
3. Прочистить разьем подключения вентилятора — чистый ли он, прозвонить провод «массы» в разьеме (коричневый) на массу. На движке 9А второй провод должен напрямую идти на термопереключатель, который стоит слева (по ходу) в нижней части радиатора. Третий контакт термопереключателя должен соединятьс с +12 через предохранитель S19 (30А).
4. Проверить термоперключатель в радиаторе — он должен срабатывать при +95С (контакты 2-3, малая скорость), и +105С (1-3, большая).  Читать заметку полностью »

Это типичный глюк генератора VALEO. На холостых оборотах фары и все лампы подсветки начинают периодически «помаргивать» — яркость то увеличивается, то уменьшается. С частотой примерно 1Гц. Проблема в таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой провод от АКБ. Снимаем эту самую таблетку, не забыв аккуратно отсоединить идущий к ней проводок, попутно проверяем состояние щёток (если подлезть отвёрткой к крепящим её болтам не удаётся, можно снять генератор с машины). С внутренней стороны таблетки видим нечто изолирующее, залитое почти по всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон от щёток) и находим под ней три торчашие штырька. Очищаем место вокруг них. Теперь надо мощным паяльником как следует пропаять вокруг каждого из этих штырьков, можно ещё добавить немного припоя.  Читать заметку полностью »

1. Была проблема: заводишь движок — горит лампочка генератора, слегка газанешь — гаснет, напряжение 12-13V (иногда больше), аккумулятор — в 0, как следствие. Принятые меры: зарядка аккумулятора ясно, зачистка всех контактов (блестят, как купола на ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая таблетка ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил там якоря/обмотки/диоды там всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось ехать к «дяде». У нас в Минске возле авторынка подвальчик такой, где ремонтируют стартеры, генераторы. Ну там у него осциллографы всякие, стенд самопальный, на котором можно покрутить генератор. И что ж вы думаете — нашли корень зла: был он в якоре зарыт (причем сопротивление его было такое же, как у заведомо исправного). Короче поставили на мой генератор (VALEO) б/у-шный якорь (BOSCH), и все заработало лучше прежнего ($20). Все.  Читать заметку полностью »

Вообще-то генератор вещь довольно не сложная : палка — веревка. Состоит из 4х основных частей :
1. Статор и/или силовая обмотка . Неподвижна ,расположена по стеночкам генератора . Как правило состоит из 3х секций соединенных звездой, вырабатывает переменное напряжение, которое походив по диодным мостам превращается в постоянное и попадает в бортсеть авто (напрямую). Каждая из обмоток имеет крайне низкое сопротивление (как правило даже цифровой тестер показывает 0.0 ом) и в общем звониться так — луч с лучом. Хотя полезнее внешний осмотр на предмет явных следов термического разрушения изоляции. Хотя по опыту часть довольно надежная.  Читать заметку полностью »

1. Поставить машину на ручник и на передачу и снять колесо. (колесо + запаску сверху рекомендуется подложить под борт в качестве страховки от падения). Предварительно выверните руль до упора в ту сторону на каком колесе меняете колодки.
2. Очистить суппорт (особенно места в районе болтов) от грязи.
3. Если пыльники болтов закрыты крышками -снять крышки и почистить там.
4. Побрызгать на болты и особенно на торчащий хвостик WD-шкой или тормозушкой.
5. Курим или пъем пиво некоторое время чтобы болты хоть немного откисли. В это время можно как следает прочистить отверстия в болтах от грязи. Это важно та как забившаяся туда грязь не даст плотно вставить шестигранник и велика вероятность что шестигранник провернется и у вас будет много проблем по откручиванию этих болтов.  Читать заметку полностью »

Запуск двигателя с отсоединенной массой двигателя и кузова, практически в 100% случаев ведет к выходу ЭБУ из строя!

Симтомы:
1 При заводке на холодную двигатель заводится очень плохо троит четверит и даже подгазовка не помогает — добавил 5 ком к датчику температуры через тумблер заводится стала, но все равно подгазовывать надо до температуры 40 градусов как температура поднимется до 60 г переключаю тумблер и вроде нормально ежу расход по городу 13 по трасе 8 .
2 Глушу прогретый двигатель минут через 5 также проблема после того как двигатель поработает минуты 3 переключаю тумблер и еду нормально. Проверил Лямду осциллографом- нормальная. Датчик температуры в норме. Дырок в впускном тракте нет, датчик расхода воздуха в норме. В чем может быть проблема? Читать заметку полностью »

Если год выпуска попадает в интервал от 03.90 по 07.92 то: заводим прогретый двигатель, оставляем работать на ХХ одну минуту (не газуем!!!), снимаем фишку с датчика температуры (голубого) на 5 секунд, одеваем обратно. Все.

На родных электрических люках есть аварийная механическая система закрытия. Делается так: снимается плафон освещения, под ним видно два винта по бокам — их надо открутить; снять накладку, которую они придерживали, опуская вниз ее передний край; там видно аварийный ВОРОТОК, который надо вынуть из гнезда и воткнуть его в гнездо механизма (там же) и крутить до полного закрытия люка. Потом возвратить и прикрутить все на место. Можно ездить сколько надо, а при возможности проверить исполнительный механизм.

Сразу предвижу возгласы «А зачем?». Смотрел я в Магазинчике каталог со спойлерами — самый дешевый 215 у.е. на заказ с доставкой в течение 10 дней. Вот такие пироги. Все таки я осуществил свою мечту идиота: Исходные материалы : спойлер от ВАЗ-2104 (можно от Нивы) купленный за 80 рублей, и куча желания что-то прикрутить в район пятой двери 🙂 Все подошло , только кронштейны надо развернуть на 180 градусов , чтобы спойлер работал не на взлет, а наоборот. (короче не как у ВАЗ и Нив, где он стоит, почти вертикально). Единственная трудность — пришлось кронштейн и скобы подтачивать, чтобы при открытии двери ничего не задевало за кузов (щели на гольфике все таки намного меньше) Получилось очень мило. Читать заметку полностью »