Давайте немного разберёмся в связке: тип двигателя — октановое число топлива(ОЧ) — система управления двигателем — система снижения токсичности.

Во-первых, систему снижения токсичности прелагаю сразу исключить из рассмотрения, так как никакой связи с октановым числом бензина нет. Вы можете удалять катализатор, устанавливать его вновь, при этом требования вашего автомобиля к топливу не меняются. Строго говоря, есть одно обстоятельство, которое надо отметить. Это содержание тетраэтилсвинца (ТЭС) в бензине. Этилированный бензин конечно же «отравит» катализатор, что приведёт к повышению содержания СО, CH, NOx (для некоторых типов катализаторов) в выхлопных газах. Но при исправной системе управления двигателем автомобиль всё равно будет удовлетворять требованиям ГОСТ.  Читать заметку полностью »

Ничего сложного в этой операции нет, а менять надо и чем скорее, тем лучше. Снимаешь воздуховод от впрыска к корпусу фильтра. Снимаешь пластиковую крышку впрыска. На крышке три пластиковых заклепки, скрывающие болты — смело их выковыривай. Под ней по 4-м углам агрегата — болты с головками на 10. Нужна головка, лучше с трещоткой. Отсоединяешь многоконтактные разъемы спереди агрегата и справа от тебя, если стоишь лицом к машине. Перепутать их и поставить в дальнейшем неправильно невозможно. Выкручиваешь все 4 болта, вынимаешь (они длинные) и снимаешь весь агрегат целиком. Топливные шланги отсоединять не надо. Читать заметку полностью »

Была проблема холостого хода, т.е. его нестабильности (Пассат, 1,8 RP, вариант) С некоторых пор стало: отпускаешь педаль газа, а двигатель на холостые выходит не как раньше, а обороты падают быстро и проваливаются до 700, 500, 300. Бывает, что постепенно набирает их до положенных 850-900, а бывало, что и продолжали падать еще ниже. В остальном, машина вела себя предсказуемо. Однако несколько уменьшилась приемистость. И когда стартуешь, если чуть-чуть не плавно работаешь сцеплением и газом, то машину поддергивает. (Как оказалось — неправильно готовилась смесь в инжекторе). Поехал я в сервис. Я лишь начал рассказывать, что у меня и как, а мастер уже снимал впрыск, даже не дослушав мой рассказ. Снял и показал мне могучую дыру в подушке крепления впрыска. Т.е. это весьма расхожая неисправность. Теперь понятно, что у меня периодически подсасывал воздух. Разъяснения излишни. За счет этой дыры попадало всякое… Из-за этого (вода, воздух, соль) помер лямбда зонд. При проверке СО получилось 6,5 %. И напряжение на его выходе не скакало от 0,1 до 0,7 вольта, как должно. Ремонт — замена подушки 20$ + 16$ работа. Соответственно замена лямбды: купил на ул. Салова за 23$ девяточную. После замены все работает как часы, уровень СО стал в норме 0,35%..

Как-то появилась проблема на моем Пассате В3 2Е Дигифант. Начала жрать 14-15 литров и ХХ падает до 600, потом выравнивается. С мануалом и цифровым тестером прошелся по датчикам. Оказалось — расходомер воздуха. Кто не знает — это черная коробочка над воздушным фильтром с надписью «Бош». Обзвонил конторы по доставке ЗЧ — самый дешевый — 400 уголовных ед. Дорого. Решил разобрать. Аккуратненько сковырял верхнюю крышку. Там стоит платка. На ней черная дугообразная токоведущая дорожка. К ней прицеплены (по мануалу) постоянные откорректированные лазером резисторы. По дорожке елозит ползунок связанный с напорной заслонкой (НЗ). Читать заметку полностью »

Наиболее вероятные причины.
1. «Дырки» во входном коллекторе.
2. Дефект потенциометра дроссельной заслонки (при этом иногда могут еще быть проявления типа «дерганий» при езде)

Идем от физики процесса. В дождь:
1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в мокрой/влажной куртке);
2. Снижается температура остекления (стекла влажные, едем, снаружи происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха, температура стекла снижается).
Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных стеклах.
Читать заметку полностью »

Пролог: Разбили правое переднее стекло. Купил б\у за $30. За новое просили $45, только нафига оно мне, за крепеж лишний платить? За замену просили $12, но делал сам вместе с братом.
Инструменты и материалы:
1. Крестовая отвертка
2. Головка на 8
3. Нож 🙁 резать термошумоизоляцию, если не удастся её аккуратно снять.
4. Плотный скотч и/или герметик для ремонта термошумоизоляции.
5. Ведро для осколков стекла.
7. Плотная брезентовая рукавица для удаления осколков стекла из двери.
Временные затраты: 15-30 минут. Не порежьтесь, вынимая битое стекло из двери!  Читать заметку полностью »

Визуально и на ощупь ВВ провода должны быть без намеков на трещины. Свечные наконечники должны плотно сидеть на свече и не сползать при движении. Провод в наконечник должен входить плотно и не болтаться. Контакт внутри наконечника не должен быть окислен. Сопротивление проводов должно соответствовать требованиям для конкретной модели. Новые провода отличаются от старых тем, что они очень гибкие, не задеревенелые.  Читать заметку полностью »

Проблема после долгого (более 40 мин) стояния в пробках, вдруг стрелка тахометра начинать отплясывать от 0 до 3000 об/мин, в то время когда двигатель ровно работает. Через несколько секунд (10-30) такого безобразия двигатель тоже начинает работать неровно, но только в сторону уменьшения оборотов. Потом он явно работает на двух-трех цилиндрах. А в конце концов глохнет, причем если выключить зажигание до того, как он сам заглохнет, то он продолжает выкарабкиваться еще секунд 10. Если сразу пытаться завестись, то ничего путного не получается. А сегодня тахометр вообще показывал 0, а движок работал. Затем открываем капот, ждем минут пять — проветриваем, закрываем капот, заводим и прекрасно едем (лишь бы не стоять).  Читать заметку полностью »

Датчик Холла умирает обычно так: не сразу, а постепенно, периодически глуша машину, а потом вновь оживая…Датчик Холла на 9А идет в сборе с трамблером. Если менять, то во всех магазинах и сервисах будут уверять, что он не поставляется отдельно от трамблера и составляет с ним единое целое. Сия новая конструкция будет стоить от $220 за Бош и до $400 за оригинал. 🙂 Это не так. Датчик Холла прекрасно меняется отдельно от трамблера. Сложность в том, что он заклепан. Но если аккуратно расклепать, то на его место вполне можно поставить другой. Причем от любого другого VW мотора. Лишь бы подошел по посадочным местам. Отдельный датчик стоит всего $25. По крайней мере, я именно так и поступил (когда мой умер), купив его за эту сумму. Кстати, он вообще был по-моему не от Пассата. А от чего, даже сам продавец затруднился ответить. Тем не менее — он прекрасно работает у меня уже больше года.