Под машиной лужа масла… Как бороться с течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплотнителей.

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя.
Читать заметку полностью »

Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов. Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными. К их достоинствам можно отнести довольно высокую прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин. Основные недостатки: большая масса, невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.
Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Читать заметку полностью »

Я вообще категорический противник использования масел с первым числом вязкости менее чем 10, т.к. такие масла ОЧЕНЬ плохо ведут себя при рабочих температурах и имеют ярковыраженный «эффект усталости». Говорю «не от балды» — последние 7 лет я ездил на разных машинах, но у всех были «показометры» давления и температуры моторного масла — очччень интересную инфу они дают, даже если «врут» в абсолютных величинах. 10W40 — вполне зимнее масло, даже если минералка. Сравнивал я «холодный запуск» мотора ABH (V8, 4,2 литра, стартёр 1,8 kW, АКБ 100 Ач Силвер Динамик) при — 30 град с маслом Кастрол РС Формула 10W-60 и Кастрол (точно не помню, вроде как SLX) вязкостью 0W-30, так вот, разница МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ, зато на втором масле ужор вдвое больше и давление в полтора раза меньше на ХХ на горячем масле, а «отжигать» на таком масле вообще страшно. Сейчас езжу на Тотал Рейсинг 10W-50 и жалею, что раньше на него не перешёл.

Если в масляный фильтр заливали масло — то причина в этом. Просто залитый маслом фильтрующий элемент не пропускает через себя воздушную пробку. Если бы фильтр был сухой — не было бы проблем. Это все равно как дышать через мокрую плотную тряпку и сухую. Ни в одной инструкции нет такого «залейте маслом фильтр».

Если у вас шумит подшипник насоса ГУР, а сальник не протекает, можно заменить подшипник не разбирая весь насос. Для этого насос снимается с машины, снимается шкив, трехпалым съемником снимается фланец. Круглогубцами снимается стопорное кольцо. Вал насоса зажимается в тиски через пару дощечек и осторожными постукиваниями киянкой по корпусу насос сбивается с вала. Затем собственно меняется сам подшипник и сборка осуществляется в обратном порядке. Один нюанс — фланец на вал не напрессовывается, а одевается после нагрева фланца на плите, главное не перегреть, чтобы сальник не повредить

Надо запастись ремнем гидроусилителя руля (по VAG 9.5×730 — я взял contitech AVX10x730) и генератора (Conti-SF 11.2×866) это для машин у которых ремень генератора на отдельном шкиве, а ГУР и помпа на другом. 1. Поставить на 5-ю передачу, затем поддомкратить правое колесо, чтобы можно было его крутить. 2. ключом на 13 ослабить гайку крепления генератора и ключом на 22 ослабить натяжение ремня генератора(генератор должен удаляться от двигателя).  Читать заметку полностью »

Подушка, а правильнее верхняя опора передней стойки. Это резиновая штука (иногда в комбинации с запрессованным в нее металлическим кольцом — это зависит от модели машины и двигателя) — стоимостью районе $20. Если открыть капот, то по углам в районе лобового стекла видно резиновые кольца с большой гайкой, которой крепится шток амортизатора к корпусу — это и есть верхние опоры передних амортизаторов. Собственно резиновых опор сверху не видно, они ниже. В некоторых моделях все это безобразие закрыто пластмассовыми стаканами

Снятие
• Снять колпак колеса.
• Затормозить колеса главной тормозной системой и отвернуть гайку ступицы колеса.
• Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить ее на подставку.
• Снять переднее колесо.
• Отвернуть два болта крепления телескопической стойки передней подвески к поворотному кулаку
• Отвернуть болты крепления внутреннего шарнира вала привода колеса к фланцу выходного вала дифференциала.  Читать заметку полностью »

Привод на передние колеса сделан так: Есть собственно вал, передающий вращение. На двух концах этого вала устанавливаются ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), иногда называемые «гранатами». Внутренняя граната соединена с выходом коробки передач, а внешняя, соответственно, со ступицей колеса. Назначение ШРУС-передать вращение с одного вала на другой при изменении угла между ними (когда крутишь руль, когда на кочки наезжаешь). При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома. Найти ШРУС легко. На нем стоит резиновый пыльник в виде гофра. При равномерном вращении ведущего вала ведомый тоже будет вращаться с постоянной угловой скоростью, независимо от угла перелома.

Заказал в VW-shop на свой Г4 комплект пружин для плохих дорог самые мощные (задние — 3 серебряных 1 зеленая, передние — одна темно-розовая 3 светло-розовые). Сначала заказал, потом стал бояться, что будет джип. Не, все ОК, и даже более чем. Машина поднялась — спереди стали влезать 4 пальца боком между колесом и аркой, а сзади пять (было 2 и 2).  Читать заметку полностью »