В мае я поставил на свой Golf II «89 RP амортизаторы Боге «для плохих дорог». Перед этим спрашивал о них в конфе и пришел к выводу, что ни у кого таких нет. Предлагаю вашему вниманию попытку отчета. Главный бесспорный минус — цена. Они в полтора раза дороже обычных, +30 долларов за пару. Очевидных плюсов больше. Клиренс увеличился как раз в меру, машина не стала похожа на чиста пацанскую, но повыше стандарта. Вперед поставил обычные масляные Боге — перед тоже поднялся (это к вопросу «как поднять машину» — амортизаторы проверьте сначала). Зад заметно меньше проседает под нагрузкой. Груженая машина отлично держит дорогу. Читать заметку полностью »

На машинах этого года (другого не знаю) в массовом порядке разваливается привод передних стеклоподъемников. У меня водительский гавкнулся вчера, а на пассажирской двери он был на подходе. Выход из строя настолько массовый, что во всяком случае у нас, их заменяют бесплатно на всех машинах 2000 года. Возможно что этот дефект есть и на машинах других годов выпуска. Поломка противна тем, что стекло проваливается внутрь двери. У меня машина ночевала на улице с открытым окном. Раскалывается держатель стекла к троссовому приводу. Немцы догадались сделать этот держатель из пластика. Меняют стеклоподъемники на модернизированные, где эта хрень уже металлическая.

Как владелец В5 (и в прошлом двигателя 1.8 ADR) скажу: двигатель страдает одним (как минимум) очень большим недостатком — конструкцией натяжителя ремня ГРМ. Этот паршивый натяжитель разваливается, ремень перескакивает на неск.зубцов, клапанам пипец. Я это пережил. Поэтому нужно обратить внимание когда его поменяли. Я на своем 1,8Т (там конструкция такая же) собираюсь поменять тысяч в 70. Стоит это дело 350 баков. Кроме того, я вообще не заметил где там его 125 л.с., как будто не больше 90-100. Тогда уж 1,6 лучше взять. Подвеску (рычаги) на немецком Пассате придется каждые 15-20 тысяч менять стоит рычаг (неоригинальный) от 70 до 100 долларов, без работы.  Читать заметку полностью »

1.Кузов: постучать везде, чтоб особо много шпаклевки не было, посмотреть внимательно под капотом на лонжероны, чтоб без складок были; в месте под воздушным фильтром и под аккумулятором площадки есть, желательно, чтоб там была родная краска, что свидетельствует о том, что сильных ударов в морду не было…
2. Двигатель: надо чтоб особо посторонних звуков не было, и чтоб не сильно он маслом был загажен, особенно в районе клапана вентиляции картера (круглая или квадратная коробочка на клапанной крышке справа, если стоять лицом к движку) Читать заметку полностью »

Прежде всего проверка наклеек с ВИН-кодом. Первая это под капотом, закрыта прозрачным пластиком, вторая находится на средней правой стойке кузова, третья в багажнике под ковриком для универсалов, четвертая на крышке пятой двери, в районе замка (для универсала).
Основная находится под ковриком в багажнике, там собрана ОСНОВНАЯ информация о машине, код двигателя, комплектация, тип кузова, код краски (в инете можно найти коды красок по годам).
Комплектация машины.
Существовало три вида базовой комплектации: CL, GL, GT.  Читать заметку полностью »

Итого — во-первых, как правильно заметил кто-то из конференции, такую машину покупать не стоит, если ты собираешься на ней просто ездить. Потому как, либо тебе придется вкладывать в нее много денег, либо ты будешь ездить на убитой машине (с мощностью двигателя менее 80 л.с.) и платить при этом дорожный налог по полной (за 160 л.с.), а с учетом разговоров о его немерянном повышении это может быть актуальным. Эта машина — выбор автолюбителя, которому не жалко переплатить денег за обладание машиной, которой почти ни у кого нет, и который много работ может выполнить сам, т.к. на сервисах часто либо вообще не берутся за такую редкую машину, либо запрашивают цену раза в два больше, чем оно реально стоит. Если тебя все эти доводы не останавливают, то — советы по покупке:  Читать заметку полностью »

Внимание: По заявлению главы представительства концерна Volkswagen в России _ВСЕ_ автомобили Volkswagen: любого года выпуска, не важно в какой стране купленные, как и когда привезенные и какой Вы по счету владелец — могут бесплатно заменить проблемные узлы и детали, на которые были отзывы завода, на любом авторизированном сервисе Volkswagen в России и Москве в частности. Разница с автомобилем, купленным у дилера в Москве только одна — в этом случае дилер обязан сам звонить Вам и звать на сервис. Если вам отказывают в ремонте по отзывам VW — обратитесь в представительство Volkswagen в России с жалобой на этот сервис.  Читать заметку полностью »

Датчик температуры снимается так: вытаскивается скобка в бок и просто вынимается датчик… Если делать замену, то при определенной быстроте и сноровке можно даже не сливать ОЖ — потери будут не велики. А вообще-то можно проверить свой датчик на соответствие характеристикам по сопротивлению. Подключается к нему омметр, нагревается датчик в кастрюльке с водой до ~90 град, и оставляется кастрюля остывать, контролируя температуру подходящим водяным термометром и снимая показания с омметра. Если показания попадут в область между двумя кривыми на картинке — датчик исправен…

Дело в том, что вентилятор системы охлаждения включается от датчика температуры воздуха подкапотного пространства. Это так называемая After-run System. На двигателе 9А он расположен на блоке цилиндров слева спереди как бы под маслоналивной горловиной. Он нужен для того чтобы не образовывались пробки из паров бензина в топливопроводах и обеспечивает запуск на горячем двигателе. Может включаться несколько раз, если от горячего двигателя температура подкапотного пространства будет подниматься. Температура включения 100С, температура выключения 90С. Проверить After-run System можно так: включить зажигание, выключить зажигание, снять металлический разъем с датчика и замкнуть на массу — вентилятор системы охлаждения должен заработать.

Перед промывкой и после нее надо не забыть продуть систему через расширительный бочок, продуть подождать 1 мин, еще продуть и т.д раз 5-7. Воду лучше использовать дистиллированную или набрать из родника, в Подмосковье полно таких, есть и в Москве например в Покровкое-Стрешнево на Волоколамском ш. недоезжая больницы МПС из центра. Воды понадобится 10л. Промывка просто водой, затем залить антифриз. Все промывки производятся так, залить — завести машину и прогреть, чтобы открылся термостат, после этого 10 мин на холостых, слить, продуть. После промывки видно много гадости о которой и не подозревал. Смесь абсолютно безопасная для трубок и прокладок. За столько трудов будешь вознагражден отсутствием надобности лазить туда вообще когда-нибудь. У меня эта операция заняла час на даче.  Читать заметку полностью »