Архив рубрики ‘Кузов’

Комплект краска + лак. Продаются обычно за 300-350 рублей. В общем всё просто – это стандартная краска VW для замазывания сколов. В результате обработки с 2-3 метров _ничего_ не видно. В комплект входят: 9 гр. краски + 9 гр. лака. Почти вся в наличии. Код краски (именно Код!) можно посмотреть в багажнике (или где-то ещё), где приклеена бумажка с типом мотора, комплектацией и т.д. Краска – 4 буквы/цифры во втором ряду, первая буква “L” (~lakering)

Читать заметку полностью »

Авто: Гольф 3 ГТИ 2Е 92 года, пятидверка, сигналки нет, ЦЗ есть. Была куплена в декабре 2001 года и всю зиму 2001-2002 годов были ужасные пробемы с замками: после оттепелей замки наглухо замерзали и открыть их было крайне сложно. Перед зимой 2002-2003 года я проделал несложные процедуры, результат был “на лице”: все двери ни разу не замерзли за всю зиму. На случай замерзания настоятельно рекомендую запастись 10-рублевым флакончиком с размораживателем замков, в крайнем случае он вас спасет от плясок вокруг машины в мороз. Носить этот пузырек надо в кармане куртки, в сумке и т.п. А то были прецеденты, когда их умудрялись класть в бардачок   Читать заметку полностью »

Симптомы: при открытии двери не загорается лампочка (любая, либо в двери либо в салоне). При постановке на сигнализацию, не загорается лампочка (которая моргает рядом со штоком-запоном вроде так называется), произвольно стала срабатывать сигнализация (режим тревоги). Я просто почистил концевик – он залип от грязи.
Необходимый инструмент: маленькая крестообразная отвертка (я использовал швейцарский нож) необходим при откручивании самореза рядом с зеркалом, фонарик или переноску и приспособление чтоб вставить болтик с внутренней стороны я использовал чехол от медицинской иголки надрезав больший конец – без этих инструментов лучше не начинать, остальное всё стандартно набор звездочек и обычные отвертки ну и конечно ВДшка. Читать заметку полностью »

В принципе, разобравшись с молдингом, если заранее перед снятием молдинга знать его устройство, можно все демонтировать безболезненно, не поломав пистоны, и использовать их еще раз. Для этого всего-то нужно снять обивку двери (или подлезть к пистону изнутри крыла) и, сжав пасатижами его усики, выдавить его. А если уж Вы их выдрали, то: Читать заметку полностью »

Шарниры двери состоят из двух половинок, одна из которых приварена к кузову автомобиля, а вторая крепится к двери. Штифт закреплён в съёмной половине шарнира с помощью двух шайб сверху и снизу петли, а в ответной половине шарнира удерживается стопорным винтом. Читать заметку полностью »

Если у вас перестало откидываться сиденье, причина, скорее всего, кроется в обрыве одного из тросиков . Наклоните спинку максимально вперед, отогните несколько скоб, удерживающих дермантин, внизу спинки, приподнимите его и засунув голову с фонарем вовнутрь, изучайте добычу (с) HarryGolf Если мешает живот , можно сиденье снять и положить на стол – будет удобнее. Механизм очень простой. Состоит из ручки, двух тросиков и двух тяг. Когда вы дергаете за ручку, она тянет тросики, тросики – тяги и репка, т.е. сиденье откидывается.  Если тросик действительно порвался, то его можно заменить на другой, попытаться срастить (если он порвался посередине) или просто заменить на тонкую стальную проволоку, банально завязав ее на ручке и на тяге сложным морским узлом. “S-образные фигульки” – одноразовые, перепрессовать в них новый тросик вряд ли удастся, а искать новую…. Я приладил проволоку, все работает, сиденье откидывается.
Читать заметку полностью »

Не секрет, что многие владельцы этих аппаратов мучаются с замками дверей в морозы. Наиболее часто случается следующее – двери открываются, но не фиксируются в закрытом положении. Приходится подвязывать веревочкой и ждать, пока машина прогреется. Такое случается обычно при внезапном морозе после сырой слякотной погоды.  Читать заметку полностью »

1. Устройство петель: петля состоит из двух половинок. Одна половинка (вилка, мама, называйте как хотите) приварена к двери, вторая половинка (назовем ее папа) приворачивается гайкой на 15 к кронштейну, приваренному к кузову. Половинки соединены штифтом, сделанным из весьма прочной стали (по крайней мере, кончики всех имеющихся у меня кернов сминались на раз, а сверло штифт не брало, когда я хотел сделать там ямку, чтобы вставить пробойник). На штифт с одной стороны нанесены вертикальные насечки, которые удерживают штифт от вращения, закрепляясь в одном из “зубьев” петли-мамы. Это сделано для того, чтобы штифт в “маме” не вращался, и все трение и вся нагрузка легла на “папу”, который и подлежит замене, вместе со штифтом. Кроме того, в “папе” предусмотрена втулка из армированного проволокой неведанного мне материала, похожего на пластик.  Читать заметку полностью »

Я на этом собаку съел. Пересмотрел минимум семь-восемь мест с крыльями. Во-первых: брать надо крыло только б/у, потому как оно оригинальное (ну, если есть деньги на новое оригинальное, 80$, то вообще конечно замечательно). Брать новую Италию, Тайвань, итп КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, это деньги на ветер. Покраска любого качества пропустит “цветение” с этого крыла уже через полгода, потеряешь на перекраске гораздо больше сэкономленого поначалу на “железе”. Во-вторых: б/у “железо” ОЧЕНЬ часто бывает УЖЕ меняным и неродным, хотя визуально вроде ок, покрашено, итп. Два основных признака, для выбора б/у крыла: 1 – внутри (в полости) оно не должно “просвечивать” сквозь напыл покраски чернотой (“неродное” железо всегда поставляется “черным”), а должно быть изнутри БЕЛОВАТО-СЕРОЕ (загрунтованое), также “родное” крыло НЕ ДОЛЖНО иметь признаков зацветания (и тем более ржавчины)в своей нижней части (в месте стыка с порогом и крепежом под брызговик).  Читать заметку полностью »