Архив рубрики ‘Электрооборудование’

Сигнализация орала не потому, что разбили окно машины, а разбили окно потому, что орала сигнализация.

Компания Depo является лучшим азиатским производителем автомобильной оптики. Все фары depo выпускаются под строгим контролем с непременным тестированием каждой партии. Вот уже на протяжении более чем 30 лет тайваньская компания Depo производит фары. Фары depo – это наилучшее соотношение цены и качества. У Depo имеется широкий ассортимент продукции, который прекрасно подходит для многих моделей автомобилей. Читать заметку полностью »

Изначально фильтра не было. Вместо фильтра стояла пластиковая сетка. Отъездив 2 сезона с импровизированным “фильтром” (кусок пароизоляции в 1 слой) и увидев, какого он цвета и ЧТО на нем осело, ездить без фильтра и дышать этой гадостью мне расхотелось. Вот что удалось выяснить. Чтобы было куда поставить фильтрующий элемент, нужно сначала снять существующий заборник с сеткой и вместо него поставить корпус под фильтр (все это хозяйство находится под капотом в лотке возле лобового стекла, закрыто сверху пластиковым кожухом). Читать заметку полностью »

Трос спидометра совершенно не обязательно покупать новый (слишком дорого, и почти всегда только на заказ) или б/у (велика вероятность, что он очень быстро сдохнет) – его можно восстановить. Принцип тут такой: от старого троса нужны только гайка крепления к КПП и пластмассовая защелка (в некоторых версиях – винтовая гайка) крепления к щитку приборов. Читать заметку полностью »

Сколько может прослужить аккумулятор автомобиля? На этот вопрос однозначно не ответит ни один автомобилист. Практика и опыт говорит о том, что срок эксплуатации различен и порою не поддается логичным объяснениям. Многие АКБ прослужат несколько лет, при чем не требуя к себе пристального внимания. Другие едва дотягиваю до половины срока указанного в инструкции по эксплуатации. Однако, если проследить условия в которых работала аккумуляторная батарея можно увидеть логику продолжительности ее жизни.

Как правило, быстрый выход из строя АКБ обусловлен двумя фактами. Это заводской брак и ненормальная его эксплуатация. Читать заметку полностью »

Наконец-то реализовал постоянно обсуждаемую в конфе идею об установке тахометра. Причем ( охота пуще неволи) не MultiTronic за $10, а родного с заменой приборной панели за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых я и спешу поделиться.
1. На Passat B3 ставили два поколения приборных панелей: первое в 88-90 годах, второе в 91-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На “старых” одна лампочка внизу, на “новых” – две стрелки наверху. При установке “старой” вместо “новой” разъем втыкается, но не работает индикация поворотов и… тахометр.
2. В “старых” панелях приборы стоят независимо на 3-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + температура ОЖ), а в “новых” – все на одной плате. Поэтому просто переставить один прибор не получится.
3. При установке правильной приборной панели все заработало сразу, в проводке ничего менять не пришлось.
4. Приборная панель с тахометром (а не с MFA) на разборках редкость. Стоят $80-100.
Читать заметку полностью »

Симптомы болячки: При попытках завести двигатель слышен звук крутящегося стартера без нагрузки (почти свист) и при этом коленвал не вращается. После 2-15 попыток двигатель запускается как обычно. Проявляется сильно во время морозов и просто на холодном двигателе. После прогрева практически нет трабла. Выходы из сложившейся ситуации:

1) Купить новый бендикс порядка 500 рублей и забыть про проблему.
2) Продлить срок службы бендикса на некоторое время без особых затрат (некоторое время на BMW Е30 уже 2 года без проблем, на Passat В3 – пока что 3 месяца)
Собственно как я делал на WV Passat B3 1989/ RP не снимая бендикса со стартера:

1. Снять стартер, при этом я поддомкрачивал под коробкой передач – так как у меня отломано было одно ушко крепления опоры двигателя.

2. Открутить втягивающее реле при этом его не вынимая, для того что бы бендекс свободно сместился к краю оси ротора стартера.

3. Аккуратно расположить бендикс на наковальне и пройтись зубилом по всей окружности основания бендикса (там видно стык крышки бендикс) с целью сбить крышку – она завальцована и довольно крепко там сидит. Главное сдвинуть крышку с места – потом пойдет очень легко.

4. После того как крышка снята, я увидел внутренности бендекса – 6 роликов и 6 пружинок все в густом черном мазуте. Все аккуратно вынимаем и моем в керосине, растягиваем пружинки слегка (у меня до растяжки примерно 7 мм, я растянул до 1,3см. Внутреннюю полость бендикса так же вымываем в керосине.

5. Собираем так: сначала нужно вставить все ролики и отверткой расположить примерно в одинаковом положении в гнездах, для того чтобы отцентрировать внутренний вал со шлицами, а затем по одной вставлять пружинки крест на крест.

6. Смазывать ничего не нужно, (я первый раз смазал – в результате после счастливых 2 дней опять заглючило), собрать “на сухую”, одеть крышку постукивая молоком поставить на место. У меня под рукой была СО-шка я по краям прихватил сваркой что бы крышка не слетала, но можно слегка привальцевать молотком – в стартере на снятие крышки никаких усилий не возникает и она не соскочит сама по себе.

7. Ставим на место втягивающее, ставим стартер на двигатель и наслаждаемся нормальной работой.

Взял щетки от жигулей. От копейки до девятки они все одинаковые. Отпилил их до размера 12х5мм. (размер точно можно померить по старым бошевским). Размер по толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить можно ножовкой по металлу, на мелком наждаке, доводить мелким напильником. Шкуркой не рекомендуется. Медно-грфитовой пыли будет полно. По длине щетка спиливается до 12.5мм. Особое внимание следует обратить на параллельность и перпендикулярность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток под корешок. Оставшиеся приваренные концы косичек на щеткодержателе обслуживаем. Важно: при пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами около места пайки. Пассатижи отводят тепло и припой не затечет в косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и не будет гнуться. При покупке лучше выбирать щетки с наиболее мягкой косичкой. При сборке стартера следует обязательно зачистить места соединения статора с задней и передней крышками, место контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело в том, что минусовые щетки заземляются на массу через заднюю крышку, статор и переднюю крышку. Собирать надо на смазке (графитовой) чтобы защитить стыки от окисления. Правильно собранный стартер, с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал крутить двигатель раза в три быстрее.

Цитата из “Руководства по эксплуатации ПОЛО”, главы “Органы управления, приборы и оборудование”: Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме “total” счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме “trip” , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять “OEL”. Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (—–). Лишь тогда произойдет установка на нуль.  Читать заметку полностью »

Суть проблемы – открыл люк, выехал на трассу, хотел закрыть, а он закрылся наполовину. Все попытки открыть-закрыть заканчивались либо остановкой люка в среднем положении, либо доезжанием до середины и отъезжанием обратно (полным открытием – защита от зажимания предметов и частей тела, попавших в проем люка).

Так как дурак и ехал с полузакрытым люком, вечером поставил машину в гараж. На следующий день приехал на работу и снял крышечку, закрывающую двигатель привода. Оказалось, что к ней прикреплен ключ для аварийного закрывания люка. Шестигранный ключ вставляется в вал шестерни и позволяет открыть-закрыть люк вручную. При этом можно вставить и вращать, не надавливая на вал, тогда будет двигаться люк и шестерни не будут выходить из зацепления с мотором. Усилие при этом из-за наличия червячной передач заметное. Но если надавливать на ключ (и соответственно шестерню), то шестерня выходит из зацепления и вращать приходится только люк, что заметно проще. Правда как я понимаю потом придется выставить люк и двигатель в нулевую позицию, что в принципе не сложно, но без этого люк будет неверно двигаться. Читать заметку полностью »