Архив рубрики ‘Электрооборудование’

Наконец-то реализовал постоянно обсуждаемую в конфе идею об установке тахометра. Причем ( охота пуще неволи) не MultiTronic за $10, а родного с заменой приборной панели за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых я и спешу поделиться.
1. На Passat B3 ставили два поколения приборных панелей: первое в 88-90 годах, второе в 91-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На “старых” одна лампочка внизу, на “новых” – две стрелки наверху. При установке “старой” вместо “новой” разъем втыкается, но не работает индикация поворотов и… тахометр.
2. В “старых” панелях приборы стоят независимо на 3-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + температура ОЖ), а в “новых” – все на одной плате. Поэтому просто переставить один прибор не получится.
3. При установке правильной приборной панели все заработало сразу, в проводке ничего менять не пришлось.
4. Приборная панель с тахометром (а не с MFA) на разборках редкость. Стоят $80-100.
Читать заметку полностью »

Симптомы болячки: При попытках завести двигатель слышен звук крутящегося стартера без нагрузки (почти свист) и при этом коленвал не вращается. После 2-15 попыток двигатель запускается как обычно. Проявляется сильно во время морозов и просто на холодном двигателе. После прогрева практически нет трабла. Выходы из сложившейся ситуации:

1) Купить новый бендикс порядка 500 рублей и забыть про проблему.
2) Продлить срок службы бендикса на некоторое время без особых затрат (некоторое время на BMW Е30 уже 2 года без проблем, на Passat В3 – пока что 3 месяца)
Собственно как я делал на WV Passat B3 1989/ RP не снимая бендикса со стартера:

1. Снять стартер, при этом я поддомкрачивал под коробкой передач – так как у меня отломано было одно ушко крепления опоры двигателя.

2. Открутить втягивающее реле при этом его не вынимая, для того что бы бендекс свободно сместился к краю оси ротора стартера.

3. Аккуратно расположить бендикс на наковальне и пройтись зубилом по всей окружности основания бендикса (там видно стык крышки бендикс) с целью сбить крышку – она завальцована и довольно крепко там сидит. Главное сдвинуть крышку с места – потом пойдет очень легко.

4. После того как крышка снята, я увидел внутренности бендекса – 6 роликов и 6 пружинок все в густом черном мазуте. Все аккуратно вынимаем и моем в керосине, растягиваем пружинки слегка (у меня до растяжки примерно 7 мм, я растянул до 1,3см. Внутреннюю полость бендикса так же вымываем в керосине.

5. Собираем так: сначала нужно вставить все ролики и отверткой расположить примерно в одинаковом положении в гнездах, для того чтобы отцентрировать внутренний вал со шлицами, а затем по одной вставлять пружинки крест на крест.

6. Смазывать ничего не нужно, (я первый раз смазал – в результате после счастливых 2 дней опять заглючило), собрать “на сухую”, одеть крышку постукивая молоком поставить на место. У меня под рукой была СО-шка я по краям прихватил сваркой что бы крышка не слетала, но можно слегка привальцевать молотком – в стартере на снятие крышки никаких усилий не возникает и она не соскочит сама по себе.

7. Ставим на место втягивающее, ставим стартер на двигатель и наслаждаемся нормальной работой.

Взял щетки от жигулей. От копейки до девятки они все одинаковые. Отпилил их до размера 12х5мм. (размер точно можно померить по старым бошевским). Размер по толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить можно ножовкой по металлу, на мелком наждаке, доводить мелким напильником. Шкуркой не рекомендуется. Медно-грфитовой пыли будет полно. По длине щетка спиливается до 12.5мм. Особое внимание следует обратить на параллельность и перпендикулярность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток под корешок. Оставшиеся приваренные концы косичек на щеткодержателе обслуживаем. Важно: при пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами около места пайки. Пассатижи отводят тепло и припой не затечет в косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и не будет гнуться. При покупке лучше выбирать щетки с наиболее мягкой косичкой. При сборке стартера следует обязательно зачистить места соединения статора с задней и передней крышками, место контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело в том, что минусовые щетки заземляются на массу через заднюю крышку, статор и переднюю крышку. Собирать надо на смазке (графитовой) чтобы защитить стыки от окисления. Правильно собранный стартер, с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал крутить двигатель раза в три быстрее.

Цитата из “Руководства по эксплуатации ПОЛО”, главы “Органы управления, приборы и оборудование”: Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме “total” счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме “trip” , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять “OEL”. Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (—–). Лишь тогда произойдет установка на нуль.  Читать заметку полностью »

Суть проблемы – открыл люк, выехал на трассу, хотел закрыть, а он закрылся наполовину. Все попытки открыть-закрыть заканчивались либо остановкой люка в среднем положении, либо доезжанием до середины и отъезжанием обратно (полным открытием – защита от зажимания предметов и частей тела, попавших в проем люка).

Так как дурак и ехал с полузакрытым люком, вечером поставил машину в гараж. На следующий день приехал на работу и снял крышечку, закрывающую двигатель привода. Оказалось, что к ней прикреплен ключ для аварийного закрывания люка. Шестигранный ключ вставляется в вал шестерни и позволяет открыть-закрыть люк вручную. При этом можно вставить и вращать, не надавливая на вал, тогда будет двигаться люк и шестерни не будут выходить из зацепления с мотором. Усилие при этом из-за наличия червячной передач заметное. Но если надавливать на ключ (и соответственно шестерню), то шестерня выходит из зацепления и вращать приходится только люк, что заметно проще. Правда как я понимаю потом придется выставить люк и двигатель в нулевую позицию, что в принципе не сложно, но без этого люк будет неверно двигаться. Читать заметку полностью »

1. После снятия генератора с автомобиля надо снять заднюю защитную крышку (3 гайки) и регулятор напряжения (2 гайки и болтик)- чтобы ненароком не повредить.

2. Открутить шкив – для откручивания гайки лучше всего подходит ключ для верхней гайки амортизатора от 08-09 модели ТАЗиков (это такой цилиндр с 2 лысками под рожковый ключ на 27 и отверстием в торце). Вал генератора удерживается при помощи шестигранного ключа, вставленного в торец вала. Процесс это долгий и мучительный, т.к. гайка затянута ну очень сильно.

3. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны к диодному мосту и обжаты латунными обжимами. Нужен паяльник на 100 ватт и острые кусачки. Кусачками осторожно обкусывается латунный обжим в месте соединения концов обжима и этими же кусачками остатки обжима аккуратно разводятся в стороны. Паяльником нагревается вывод обмотки и аккуратно отгибается от обжима…. И так 6 раз.

4. Откручиваются 4 длинных болта и генератор разбирается на 2 половинки. Ни в коем случае не надо откручивать статор от корпуса, т.к. потом тяжело будет выставить зазоры между ним и ротором.
Читать заметку полностью »

Довольно скромная деталь, но играет значимую роль в автомобиле. Порой от аккумуляторной батареи зависит работоспособность автомобиля в зимний период. При усовершенствовании машины и установки дополнительных осветительных приборов необходимо правильно производить расчет номинальной мощности, чтобы не вывести из строя всю электрическую сеть автомобиля.

Важность электричества

Электрика в автомобиле играет вторую роль после двигателя и трансмиссии. Это похоже на кровь, которая струится по нашим венам и доставляет к различным частям питательные вещества. Аккумулятор представляет собой хранилище электрической энергии, большая батарея, которая поддерживает работоспособность систем автомобиля при выключенном зажигании. Если аккумуляторная батарея разрядилась по недосмотру хозяина или из-за выработки своего ресурса, то завести современный автомобиль вам не удастся – особенно если у вас электронная система подачи топлива. Если при нормальной температуре мы не сильно озабочены состоянием своей аккумуляторной батареи, то в холодное время начинается лотерея – заведется или нет.

Читать заметку полностью »

Но во всех современных автомобильных аккумуляторах, если электрика автомобиля в порядке, электролит не может выкипеть до оголения пластин. Почему? Да просто запас его над пластинами, перемещенными вниз, существенно больше, чем в батареях времен СССР. Кроме того, пластины формуют из сплавов с низким содержанием сурьмы, с ними кипения меньше. А батареи с добавкой кальция кипят еще неохотней. Правда, они боятся глубокого разряда. Бывают и «гибридные» автомобильные аккумуляторы, у которых положительный токоотвод из низкосурьмянистого сплава, а отрицательный – из свинцово-каль-циевого. Такие закипают раньше кальциевых, но зато разряд переживут. Автомобильные аккумуляторы с добавками селена или серебра самые жизнеспособные. У них и саморазряд ниже, и кипения меньше, и разряда не боятся. Но цена…

Гораздые на выдумки капиталисты выпустили автомобильные аккумуляторы с технологией VRLA. По-русски это означает свинцово-кислотную батарею с регулирующим клапаном. Слабое выкипание обернулось полностью необслуживаемыми батареями, без отверстий для долива. Как будто опасность оголения пластин из-за перезаряда пропала! Есть автомобильные аккумуляторы с украшением в виде глазка-индикатора. Индикатор дает представление о плотности электролита только в одной из шести банок батареи, да и то очень приблизительно.  Читать заметку полностью »

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах, А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится “по умолчанию”, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.  Читать заметку полностью »

Проверка уровня электролита

Аккумуляторная батарея при нормальных условиях эксплуатации автомобиля почти не требует обслуживания. При высокой температуре окружающего воздуха рекомендуется время от времени проверять уровень электролита в батарее. Также следует проверять уровень электролита при заряде батареи. Он должен всегда находиться между метками MIN и МАХ, нанесенными на продольных сторонах батареи, см. рис. Расположение меток для проверки уровня электролита в аккумуляторной батарее.
При снижении уровня электролита следует в соответствующие банки долить дистиллированную воду до отметки МАХ. Это следует сделать до того, как электролит опустится ниже отметки MIN.
Читать заметку полностью »