Архив рубрики ‘Двигатель’

Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога – нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот – нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*). Допустимый Читать заметку полностью »

Абсолютно необходимые Нестандартные инструменты:
1. Стопор для шкива коленвала – я сварил в виде рогатки из двух арматурин диаметром 8 мм и кончики длиной мм по 30 загнул на 90 градусов. Без него болт коленвала не открутить. Можно сварганить стопор из пластин как в мануале.
2. Динамометрический ключ начиная с 10Н/м , я применил щелчковый с длиной ворота около метра – необходим для откручивания болта коленвала.
3. Головка торцевая 12-ти гранная на 19 для болта коленвала.
4. Головка торцевая 16 удлиненная 60мм для откручивания одного из болтов крепления подушки к двигателю. (возможна импровизация с удлинителями ворота)
5. Головки торцевые на 15, 16, 18 (18 обязательно).

Последовательность действий. Читать заметку полностью »

Теория

Если производителем мотора рекомендуется вязкость xW-30, то на больших скоростях движениях при применении хW-50 угар масла в большинстве случаев должен быть больше. Причина в том, что производитель рекомендует вязкость масла, исходя из комплекса следующих факторов:

Системы (способ) смазки, производительности маслонасоса, зазоров в парах трения, температурной и механической нагруженности двигателя, жесткости поршневых колец (съём масла) зазорах в парах трения, разогрева масла от внутреннего трения. Читать заметку полностью »

Что бы получить 92-ой и 95-ый по заводской технологии положено добавление кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. Но в связи с тем что эти присадки довольно дороги по факту и под молчание контролирующих органов добавляют присадку три-альфа-метил-тетрациклид толуола или немного другую,но тоже на основе толуола. Чем больше этой присадки , тем выше октановое число , Добавили ведро на тонну – из 76-го получили 92-ой. Но что бы получить 95-ый,то нужно добавить не пару литров к этому ведру как можно высчитать из пропорции ,а ещё ведро! (всё это грубо конечно , для того что бы вам стал понятен механизм). А что бы получился 98-ой Читать заметку полностью »

Автомобили с впрыском бензина имеют известные преимущества перед карбюраторными собратьями. Как правило, такие системы долго, до 100 тыс. км, сохраняют заданные параметры, а их элементы не требуют никаких регулировок за весь срок службы. Иногда же первоначальные характеристики в процессе эксплуатации изменяются, что, в конечном счете, сказывается на работе мотора. О том, как устранить некоторые (но весьма распространенные) дефекты системы, рассказано в этой статье.

Не будем затрагивать в этой статье управление впрыском – это электроника, а она подводит крайне редко. Поговорим лишь о гидравлической (механической) части, обеспечивающей подачу топлива из бака к топливной рампе (или корпусу дроссельных заслонок), форсункам, а затем в цилиндры. Ведь на нее, как показывает опыт, приходится основная доля отказов в работе всей системы. Пример тому – загрязнение, вернее, закоксовывание топливных форсунок. Рано или поздно, но с этим сталкиваются все владельцы “впрысковых” машин, поэтому уделим такой неисправности особое внимание. Читать заметку полностью »

Поменял термостат, (стрелка термометра не поднималась выше 80, а на трассе ложилась на 70гр.). Приборку проверять не стал т.к. была явная зависимость от скорости движения. И вот не откладывая до лета сделал это (кроме того летом этот глюк не так заметен). Сразу скажу по своей дурости полную разборку сборку делал 2 раза. Как оказалось особых засад вызванных кондеем не было (он не как не мешает). Читать заметку полностью »

Столкнулся с проблемой холостых. Оказался этот самый датчик. Вроде отремонтировал. Пока без проблем. При разборке важно соблюдать соосность раскрытия корпуса. Для того что бы раскрыть корпус не сломав защелки по периметру, каждую защелку, я слегка отгибал и подсовывал полоску тонкой жести. Когда все защелки таким образом были “вскрыты” раскрыл корпус. Корпус раскрывается несколько внатяг, так как внутри клеммы двигателя стоящего в одной половинке корпуса, входят внатяг в ответные контакты, стоящие на другой половинке. СООСНОСТЬ разборки!!!! Читать заметку полностью »

На VR6 как известно 2 цепи, первая идет от коленвала и вращает промежуточную звездочку, от неё уже другая сами распредвалы вращает. Снять цепи можно только демонтировав КПП. Работа это дорогая. Цепи только под заказ или уж совсем повезет то можно найти. А проблема в том что система привода имеет слабость в виде натяжителя цепи. Он выполнен как болт с внутренним поршнем, который через резиновую манжету подпирается давлением масла. Для сброса излишков масла в теле самого болта есть маленькое отверстие. Читать заметку полностью »

Предлагается небольшой отчет по ремонту двигателя 9А. Устав слушать стук гидрокомпенсаторов, становившийся сильнее с каждым днем, и перекрывающий в последнее время все остальные звуки, издаваемые мотором, я поменял полдвигателя . Итак – Читать заметку полностью »

Вариант для неленивых, и небогатых. )
Снимаете нафиг радиатор (я возился с радиатором Г-3 ABS, с РКПП и без кондея, но думаю, многие конструкции аналогичны). Берете узкую стамеску и аккуратно отгибаете завальцовку боковины радиатора. Работаете неспеша, стараетесь гнуть, по возможности, не столько сами язычки, а всю завальцовку целиком по периметру. Она гнется легко и непринужденно. Наконец, полностью освободите пластмассовую боковину и снимете ее (она харатерно чвакнет при отлипе от прокладки). Под ней будет резиновая прокладка во всю “толщину” радиатора. Когда снимаете боковину, надо стараться ее не повредить, подковыривать боковину лучше не стамеской, а отверткой. Короче, не торопитесь и действуйте аккуратно и нежно. Читать заметку полностью »