Архив рубрики ‘Система зажигания’

Симптомы: При прогреве с утра, после 2х-3х минут прогрева холостых обороты медленно сползают до отметки 200-300 оборотов, далее машинка глохнет, причем из трубы валит сажа (не так что бы сильно, но следы на снегу оставляет). На прогретом двигателе проблем нет. Была заменена прокладка впрыска (увеличилась приемистость). Датчик температуры ОЖ (толку 0) Это не помогло.
Проблема решилась вот как : Открываем коробку с воздушным фильтром, там есть клапан подачи воздуха при холостом ходе, так вот я просто взял и руками его несколько раз открыл и закрыл, и Читать заметку полностью »

Проблема была обычная – поддергивался при наборе скорости. Причем, не всегда дергался. Посмотришь, пошевелишь, снимешь-поставишь 2-3 недели ОК, потом – снова. Как выяснилось в конце концов был не хороший контакт в области разъема датчика положения заслонки. Справа, который. Я разобрал всю кабельную часть – и обнаружил, что в месте соединения провода с клеммой имеет место быть процесс окисления.. То есть просто так это было и не видно, даже со снятой резиновой защитной частью Просто я специально высматривал – нет ли где плохого контакта. После этой находки я перепаял это контакт . ВСЕ, прошел месяц, никаких признаков сбоев. Ищите контакты. Во всяком случае очень вероятная проблема. Спасибо, что дочитали, может поможет кому.

P.S. Проверьте – нет ли подломленного провода . Тоже раз было…

Адаптация дроссельной заслонки – это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответствии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и создается впечатление что вот-вот заглохнет) и пр. В основном ДЗ нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дросселя, соответственно количество воздуха… Для адаптации необходим мотортестер, или диагностический софт.
Читать заметку полностью »

Если стартер при проворачивании ключа в замке зажигания не работает, то возможны следующие причины:

- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая цепь между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером;
- неисправно тяговое реле.

Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если фары тускнеют после нескольких секунд работы, это указывает, что аккумулятор разряжен. Читать заметку полностью »

Машина PASSAT B4 94 года выпуска. Заметил что стали зависать обороты ХХ примерно на 2000. Хлопнеш педалью газа обороты двигателя нормализуются. Предположил, или датчик дроссельной заслонки или серводвигатель. Пошел на рынок искать датчик. Мне предлагают всю нижнюю часть инжектора, (потому как сам датчик не разбирается), и то неизвестно в каком состоянии. Решил все-таки рискнуть и разобрать датчик. Оказалось все не так уж сложно. Перед разборкой обязательно нужно измерить сопротивление двух дорожек цифровым тестером и очертить его контуры, чтобы потом поставить датчик на тоже место. Ползунки очень тоненькие и их лучше не трогать. Читать заметку полностью »

Причин может быть много. Как таковой ХХ на движке “9А” не регулируется. Что смотреть? Придется почти все
1. Привод дроссельной заслонки. Проверить начальную установку.
2. Проверить установку момента зажигания и качества смеси на ХХ.
3. Наличие неплотностей в впускном коллекторе – т.е. любая “дырочка” после воздухомера. Получается неучтенный в расчетах воздух.
4. Устаноку и работу переключателя “холостой ход”
5. Проверить нормальную работы потенциометра дроссельной заслонки.
6. Работу клапана угольного фильтра ( если установлен)
Базовой регулировке (п.2) должна предшествовать процедура чтения, устранени их причин и стирания возможных ошибок из памяти блока управления Мотроник. В процессе регулировки ошибки могут снова появится в памяти, поэтому после регулировок процесс чтения/стирания повторить.
Читать заметку полностью »

1. Датчики температуры ОЖ и воздуха – проверить на соответствие требуемым параметрам температура/сопротивление.
2. Воздушный фильтр проверить.
3. Все вакуумные трубки, впускной коллектор, резиновая подушка впрыска – проверить на герметичность. (Если сосет воздух в этих местах – помимо всего прочего, еще и лямбда-зонд дает неверную информацию.)
4. Давление топлива в системе – проверить значение, если избыточное, то проверить, не забита ли обратка. Если не забита, возможно, умер регулятор давления и придется менять сам блок впрыска.
5. Лямбда – зонд проверить, как положено (осциллографом). Неизменность глюка (здесь – перелива) при отключении зонда далеко не всегда – признак исправности лямбда – регулирования.
6. Свечи (визуальный и инструментальный контроль), в/в провода (обязательно измерить сопротивление, “голый” провод – 1 КОм, свечной наконечник – 5КОм ), распределитель проверить, особенно состояние подшипников вала и вакуумного регулятора. Бегунок R=1 КОм. Датчик Холла тоже посмотреть.
7. Если ничего из вышеперечисленного не помогло – звонить ВСЕ провода впрыска. Компьютер опросить.
8. Форсунка и ЭБУ – в последнюю очередь.

“…Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему…” Эта эпитафия подойдет, видимо к любому Дигифанту, так как по уверению сервисмэнов нет двух похожих болячек этой впрысковой системы, решаемых однозначным способом. Т.е. при внешне похожих симптомах каждый конкретный экземпляр лечится по разному.
Симптомы были такие: машина через некоторое время (воспринималось как “с прогревом”) начинала дергаться, то чуть-чуть, то клевала носом, то почти останавливалась. Читать заметку полностью »

После 2-х часов работы напильником он всё-таки залез на посадочное место. Датчик Холла стоит 70рублей, против минимум $35 за родной. Требуется выколотка или узкий конец напильника чтобы выбить шплинт, потом пассатижи и тот же напильник – на них расклёпывается старый датчик (он у меня поломался), потом терпение и снятие лишнего пластика по бокам ДХ. пришлось отломать боковые уши, и верхнюю железку – иначе не лезет. Проводка проходит не в штатном месте а под пластиной – иначе опять же не влезет. Разъем на выходе кстати разборный – внутренняя часть вынимается из кожуры, вынимаются ламели, подпаиваются. на 2108 датчике красный плюс, чёрный минус, зелёный сигнал. На 9А-шном на кожуре (кожура – это то что с разъемом вкладывается в паз на трамблёре) подписано что и как (на торце). Ротор с прорезями пришлось чутка подогнуть – иначе за магнит цепляет. новый датчик крепится на 2 винтах М3 – место для гайки имеется. И ещё – вечно болтающуюся “кожуру” очень хорошо прицепил на место двухкомпонентный герметик “жидкий металл” (чёрная и белая жижа в двух баллончиках с одной давилкой).

Если есть новый бегунок, то старый ломается пассатижами. Новый бегунок должен сажаться на специальную пасту, которая схватывается от температуры. Если бегунка нет, то выбивается штифт, который находится с обратной стороны вала и закрыт пружиной. Штифт сидит с приличным натягом, так что бить надо с усилием. Когда снимаете вал, запомните где какие шайбы и прокладки стояли.