Архив рубрики ‘Выпускная система’

Снять пружинные скобы, крепящие трубу к выпускному коллектору очень просто. Нужно только поставить машину на яму — если есть два человека потяжелее — хорошо, если в одиночку — надо поискать гараж с подвалом (дальше будет ясно почему) Действовать на подъемнике — надо с осторожностью, чтобы машина не раскачивалась — не дай вам Бог, упадет.
Читать заметку полностью »

И почему такое название дано детали находящейся, как правило, сразу после приёмной трубы глушителя? Потому что это деталь которая гасит пламя? Или это что-то другое? Скажем честно — не знаем откуда появилось такое название у этой части выхлопной системы. К тому же и зарубежные производители деталей системы выпуска не предлагают похожего названия на английском языке. Переводятся же употребляемые ими термины обычно как «предварительный глушитель»; «передний глушитель»; «резонатор». Поэтому мы не будем больше затрагивать теоретическую сторону этого вопроса, тем более и наших читателей интересует в первую очередь практическое применение полученной информации. Остановимся на таком определении пламегасителя, которое принято в России: деталь системы выпуска отработавших газов, устанавливаемая в передней части выхлопной системы непосредственно после приёмной трубы и, в большинстве случаев, на том же месте, где устанавливается каталитический нейтрализатор (катализатор) выхлопных газов. Читать заметку полностью »

Операция проделывалась на Golf II GT, 1.8, 1988 г. В одиночку и без ямы.
Одна из двух скоб ставится на место без вопросов, если немного поворочать трубу, а вот вторая — это уже проблема. Без ямы трудность состоит только в том, чтобы один раз протиснуться под машину. Я лично это сделать могу , если заехать одним из передних колес на какое-нибудь препятствие, да, хоть на бордюр. С собой нужно прихватить домкрат и примерно 30 см упор (использовался рычаг от старого советского комплекта торцевых ключей) упор-удлинитель ставим снизу на площадку-оконечник трубы, практически на то же место, куда потом должна придти нижняя часть скобы (только не загораживая посадочное углубление). Домкратом легко дожать трубу встык к выпускному коллектору. У коллектора есть специальный выступ, в который она должна упереться (и дальше уже все равно не пойдет). Дожимаете пока не почувствуете, что движок подался чуть вверх. Вылазите, берете скобу, сажаете верхним краем на место в углублении коллектора, продеваете в нижнюю дырку на скобе отвертку (направление — от себя), цепляетесь снизу за площадку трубы и давите на образовавшийся рычаг. Вы не поверите: скоба сама прыгает на положенное место. Для того, чтобы опустить и убрать домкрат, достаточно просто просунуть руку под машину.

Совершенно ответственно заявляю, что в случае замены гофра на жесткую трубу вся конструкция потеряет необходимую упругость и начнет трескаться в самых разных местах. Сам столкнулся с такой проблемой (подсуропил прежний хозяин). Иногда трескается приемная труба, иногда — корпус катализатора (как у меня). Поищи другие конторы. Мне врезали новый гофр в имеющуюся трубу. Машина 93г., приемная труба снялась как миленькая.

На ВРШ В4 появился звук похожий на сечь в системе выхлопа в районе выпускного коллектора. На диагностику отправился в «Ваш», где была обнаружена трещина в выпускном коллекторе 1-3 цилиндров. В этом сервисе мне объяснили, что при замене коллектора, скорее всего придется снимать ГБЦ. Стоимость работ не обсуждалась.
Начал поиск коллектора. В магазинах найти не удалось — только на заказ. У В.Мартынова он обошелся где-нибудь в 150 долларов — оригинал. Т.к. в настоящее время существуют проблемы в сроках по доставке заказа, то пришлось отказаться от этой затеи, да и цена высоковата за кусок чугуна. Начал поиск б/у по ИРВР. К моему удивлению, удалось найти коллектор в нескольких местах (и не в единственном экземпляре — вывод: б/у запчасти на ВРШ становятся не таким большим дефицитом :)), но по одной цене 50 долларов. Купил. Прокладку под коллектор — ГБЦ купил в Кунцево на рынке (280 руб.), две прокладки коллектор — «штаны» оказались у Мартынова от неоприходованного заказа (~4$). После «отоваривания» запчастями я начал поиск сервиса, где можно заменить коллектор без сняти ГБЦ. Оптимизм мне внушил разговор в магазине, где я покупал коллектор. Там сказали, что ВРШ-тые разбирали неоднократно, но ни разу шпильки не обламывались — поэтому снятие головы роскошь. Авторизованные сервисы производят эту операцию только со снятием головы. Стоимость от ~3600 руб. в ВДВ до ~10000 руб. в МВС. Естественно при этом возникают дополнительные расходы — прокладка ГБЦ, болты крепления ГБЦ, ОЖ и т.д. Но больше всего меня смущал факт снятия самой головы по двум причинам:  Читать заметку полностью »

Система такая: у штанов на конце труба под конус на ней болтается деталь-фланец не жесткая, которая крепится к фланцу на ответной части другой трубы. Так вот эта не жесткая деталь часто прогнивает и ржавеет. Если ее просто затягивать, она мнется, а потом вообще соскакивает с конуса, короче не держит и машина рычит как ракетный двигатель. Есть несколько вариантов решения этой проблемы:
1. Поменять штаны вместе с этой, болтающейся на них деталью (дорого!)
2. Разрезать трубу, вставить новую деталь и приварить трубу опять (проблемы с местом сварки!)
3. Из стальной пластинаы толщиной 1-1,5 мм вырезаем (а лучше поручаем толковому слесарю-токарю) три кольца, в точности соответствующие размерам и форме сгнившего фланца. В каждом кольце выпиливаем фрагмент между соседними отверстиями длиной, равной диаметру трубы. На месте надеваем все три кольца и ориентируем так, чтобы выпиленные дефекты не совпадали друг с другом. Скрепляем все сооружение тремя болтами и гайками (желательно с гроверами или контргайками — соединение подвержено вибрации со всеми вытекающими…). В моем случае после сборки скрепили кольца точечной сваркой. Езжу уже два года.

Ну не выкручивалась она, хоть ты тресни. Хоть 2 дня вымачивай ВД-шкой, хоть ключ накидной на 22 с изгибом покупай, упирайся ногами в стену — только сорвал всё… Извечный русский вопрос: что делать? Экотроник без неё жить не может. Решение нашлось просто и неожиданно. 😉
Бошевская лямбда легко ломается пассатижами в месте где черта. Новая вставляется в половинку от старой, как раз той частью, что газы забирает. Остается только закрепить при помощи ленты вырезанной из консервной банки и хомутика, обильно залив все высокотемпературным герметиком. Все. 🙂 Экотроник ожил, не колбасит совсем, движок ровно работает. Почуяв, что расход раза в 1,5 упал — можно сразу бежать в магазин за пивом на сэкономленные.

Чтобы снять выпускной коллектор, надо сначала снять впускной (ВК), т.к. он закрывает верхние гайки крепления выпускного. А чтобы снять выпускной коллектор — надо слить охлаждающую жидкость. (ВК подогревается проточной ОЖ). Это не так быстро, но все вполне осуществимо. Впрыск снимается легко (топливные шланги отсоединять не надо!), ВК крепится болтами с внутренним шестигранником (по-моему на 6), лучше пользовать головки из набора, с удлиннителем. Обязательно пригодится ВД-шка. Это все делается без проблем.  Читать заметку полностью »

В большинстве случаев его варить безтолку , бандаж то же очень ненадолго. Можно использовать только как временную меру, от пары недель до пары месяцев. Дело в том, что глушитель прогорает обычно изнутри, и если где-то металл ослаб и появилась дырочка, то есть вероятность догорания в этом месте по всей окружности. И тогда заваренный кусок просто отвалится. Как временна мера в дороге можно найти пустую пивную банку, кусок проволоки, закрепить и ревом домой.

Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компьютера. И там есть «+» только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался «Система зажигания, блок управления Digifant» (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет :). Одна из этих полосок обозвана буквой «а», и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту «а» на «+». Так вот на этой схеме у этой «а» есть отвод который на схеме обозначен «G2″8». Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась «G», а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Включение в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Читать заметку полностью »