Архив рубрики ‘Тормозная система’

Причиной ремонта послужил такой трабл с моими тормозами: при заведёной машине, стоя в пробке или на светофоре, педаль тормоза плавно опускалась вниз, при повторном нажатии – некоторое время держала, а потом снова проваливалась. Везде написано что главный тормозной на моём ПОЛО не ремонтопригоден, попробовал, получилось , отремонтировал – неделю ездит нормально, а дальше сообщу. Как снимать ГТЦ описывать не буду. Описываю как разбирал: Читать заметку полностью »

1. Снять гидроблок. Основные трудности – откручивание тормозных трубок снаружи и гаек крепления ГБ из салона. Времени ушло часов около 3-х.

2. Открутить насос от гидроблока – 1 болт крепления (проходит через своеобразный силиконовый сайлентблок). Отделить насос от электродвигателя.

3. Дальше у меня возникла главная головоломка – как разобрать насос. Нужно было снять шайбу, закрывающую ротор насоса. Рассматривались всякие варианты, влоть до приваривания к шайбе какой-нибудь железки и т.д. Но как выяснилось – всё гораздо проще. Шайба ПРОСТО ВСТАВЛЕНА В КОРПУС И РАСКЕРНЕНА В ТРЁХ ТОЧКАХ. Скальпелем (сгодится и гвоздик) ко кругу срезаем/сцарапываем точки керна, переворачиваем насос шайбой книзу и резко хлопаем по какой-нибудь деревяшке. Главное не потерять з/части. Всё, насос разобран. Читать заметку полностью »

Симптом следующий: по мере езды в тормозную систему попадал воздух. После прокачки тормозной системы все нормализовывалась, но не надолго. Со временем (200-300 км. пробега) воздух снова попадал в систему. НИГДЕ в тормозной системе не было замечено течей тормозной жидкости и соответственно уменьшения уровня тормозной жидкости. В итоге оказалось, что воздух всасывался в тормозную систему через манжеты закисшего регулятора давления тормозной жидкости задних колес. Причем одновременно не выпуская тормозной жидкости. Аналогичную ситуацию наблюдали на Passat В3. Т.е. случай не одиночный. Ремонтники также сказали, что такой же процесс всасывания воздуха и не выпускания тормозной жидкости через манжеты может наблюдаться в задних тормозных рабочих цилиндрах.

После ремонта двигателя (машина перед ремонтом простояла 2 месяца) появился странный симптом с тормозами. Так вот. Завожу автомобиль и трогаюсь. Через некоторое время начинает становиться все мягче и мягче педаль тормоза. Продолжается до тех пор, пока не пропадают вовсе! Ок! Съездил на сервис. Проверили. Усилитель тормозов в порядке, делитель в порядке, нигде ничего не течет! Предположили – главный умер! Ок! Заменили. Симптомы повторились, причем на стоящем авто не появлялись. Начал копаться в догадках. Пробовал все! Читать заметку полностью »

Прокачка тормозов и контура сцепления (или замена всей ТЖ) запросто производится в одиночку аэратором, который легко сделать из старой (или новой, но ДРУГОЙ) крышки бачка, соска от колесного диска (просверлить крышку и вставить его в середину), + кусок шланга 1м с наконечником от насоса. Качество прокачки идеальное, к тому же не нужен помощник – все сделает практически постоянное давление воздуха переднего левого колеса (оно ближе остальных к бачку). Надел крышку со шлангом на бачок, наконечник к колесу, надел прозрачную трубочку на прокачной штуцер, открутил его и сливай ТЖ в бутылочку, поглядывая за уровнем в бачке. Читать заметку полностью »

Сначала надо отмочить тормозухой все 4 штуцера (чтобы не поломать при откручивании). После запастись банкой и прозрачной трубкой, длиной см. 30, которую можно одеть на штуцер. Для этой операции нужен помощник, который будет давить тормоз Прокачивать начинать с самого дальнего контура, т.е. с правого заднего колеса. Одеть трубку на штуцер, второй конец трубки опустить в банку, наполненную тормозухой, пальца на 2. Читать заметку полностью »

Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость “под крышку” и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. Читать заметку полностью »

Да. Volksvagen рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Тормозная жидкость действительно очень гигроскопична. Но на самом деле не это самое противное. В обводненном состояниии она еще и очень коррозионно активна и вызывает сильную коррозию циллиндров. У меня был опыт переборки всей тормозной системы на древнем мерине на котором последние 7 лет не менялась жидкость- сгнили практически все тормозные циллиндры. Кстати тормозную жидкость категорически нельзя применять как консервационное или смазочное масло (например заливать в фары или дверные замки).

Пассат Б3, 1989г. На днях поимел проблему с тормозами (как только не въехал ни в кого). В результате диагностики выявлен неисправный датчик давления насоса ABS. Где то читал, что их кто-то ремонтировал. Вариантов было не много: Б/У блок ABS-100$, новый датчик-300$, б/у датчик в найти проблематично.  Читать заметку полностью »

Сигнальная лампа ABS должна погаснуть в течение 2 сек. после включения зажигания, если ресивер полон и не более чем через 20 сек., если он пуст. Если сигнальная лампа ABS после запуска не гаснет или она постоянно или время от времени вспыхивает во время поездки, значит имеет место неисправность и система ABS выключена целиком или частично в зависимости от приоритета неисправности.
В память заносятся также неисправности, возникающие время от времени (неплотные контакты). Если неисправность относится к системе EDS, она запоминается и система EDS отключается. Сигнальная лампа ABS при этом не загорается. Поэтому при поиске неисправностей вначале следует всегда вывести память неисправностей.  Читать заметку полностью »