Архив рубрики ‘Тормозная система’

Сначала надо отмочить тормозухой все 4 штуцера (чтобы не поломать при откручивании). После запастись банкой и прозрачной трубкой, длиной см. 30, которую можно одеть на штуцер. Для этой операции нужен помощник, который будет давить тормоз Прокачивать начинать с самого дальнего контура, т.е. с правого заднего колеса. Одеть трубку на штуцер, второй конец трубки опустить в банку, наполненную тормозухой, пальца на 2. Читать заметку полностью »

Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость “под крышку” и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. Читать заметку полностью »

Да. Volksvagen рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Тормозная жидкость действительно очень гигроскопична. Но на самом деле не это самое противное. В обводненном состояниии она еще и очень коррозионно активна и вызывает сильную коррозию циллиндров. У меня был опыт переборки всей тормозной системы на древнем мерине на котором последние 7 лет не менялась жидкость- сгнили практически все тормозные циллиндры. Кстати тормозную жидкость категорически нельзя применять как консервационное или смазочное масло (например заливать в фары или дверные замки).

Пассат Б3, 1989г. На днях поимел проблему с тормозами (как только не въехал ни в кого). В результате диагностики выявлен неисправный датчик давления насоса ABS. Где то читал, что их кто-то ремонтировал. Вариантов было не много: Б/У блок ABS-100$, новый датчик-300$, б/у датчик в найти проблематично.  Читать заметку полностью »

Сигнальная лампа ABS должна погаснуть в течение 2 сек. после включения зажигания, если ресивер полон и не более чем через 20 сек., если он пуст. Если сигнальная лампа ABS после запуска не гаснет или она постоянно или время от времени вспыхивает во время поездки, значит имеет место неисправность и система ABS выключена целиком или частично в зависимости от приоритета неисправности.
В память заносятся также неисправности, возникающие время от времени (неплотные контакты). Если неисправность относится к системе EDS, она запоминается и система EDS отключается. Сигнальная лампа ABS при этом не загорается. Поэтому при поиске неисправностей вначале следует всегда вывести память неисправностей.  Читать заметку полностью »

На Passat B3 этот девайс практически не реально вытащить (если только не повезёт, и его недавно меняли). У меня один раз удалось это сделать, и то только после выбивания ступицы (при замене ступичного подшипника). Причём тогда доступ к датчику был полный, и мне с трудом его удалось выбить через головку из набора инструментов подходящего размера. Чтобы удар шёл не по центру (там выштамповка под сердечник), а по внешней части торца. Короче из 3х таких случаев удалось спасти только 1. А на разборках такие датчики продаются вместе с кулаком (но фиг знает какай убитости подшипник). Правда говорят можно вставить датчик положения колена от ВОЛГИ с 406 мотором (но видимо придётся поколхозить). Читать заметку полностью »

Для начала о выключателе. Выключатель размыкающего типа т.е. в свободном состоянии (если на кнопочку не жать) он замкнут. Оригинальный VAG номер 191 945 515B цена $17,93 Я купил самый дешевый фирмы Meyle (Германия) №1009450001 цена $3,04. От родного (установленого на машине) ни чем не отличается. Для регулировки времени срабатывания стопов шток выдвижной с щелчками. Теперь об съеме/установке: для того чтобы к нему добраться нужно отвинтить всю нижнюю декоративную панель (5 винтов) со стороны водителя. Снять разъем с проводами. Установлен выключатель над педалью тормоза в специальную площадку с вырезом в виде стрелочки. У меня этот вырез ориентирован в сторону педали газа и под 45 градусов в пол. т.е. для снятия его нужно повернуть вправо (или влево) и вытащить через этот вырез. Установка в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: Задние подшипники промывать нельзя! Их в принципе не удается промыть из за особенности конструкции, в них только набивается песок и частички выработки, которые приводят к быстрому износу и разрушению подшипника. Защищайте его от попадания грязи! Заменяются подшипники парой (внешний + внутренний). Главные условия успеха: чистота и правильная регулировка. Note: хорошая возможность поменять и задние тормозные диски (~ 40$) и колодки. При замене тормозных дисков не забудьте переставить на новые диски роторы для датчиков ABS (выполнен в виде “короны” и одевается на внутреннию часть диска).
Задние тормоза дисковые:
1. Поднять машину, снять колесо
2. Снять ножом или отверткой защитный колпачок за кромку (стараться его не повредить)
3. Разогнуть и вынуть шплинт.
4. Снять шайбочку фиксирующую ступичную гайку.
5. Открутить ступичную гайку.
6. Снять регулировочную шайбу.
7. Отвинтиить задний тормозной суппорт, снять колодки, подвесить суппорт на проволоке.
8. Отвинтить скобу крепления суппорта. Важно: при этом часто возникают проблемы с откручиванием болтов под внутренний шестигранник. Не торопитесь и прежде чем крутить сделайте по порядку:
a.Хорошо очистите внутренний шестигранник иголкой или проволокой от грязи и пыли. При плохом контакте сорвете или ключ или грани на болте.  Читать заметку полностью »

Песнь о ремонте АБС – или куда не стоит лезть – если лезть туда не стоит.
Если у вас есть АБС – то пусть у вас не будет проблем с ней! (на правах эпиграфа)
Наиболее распространенная проблема – АБС отключается внезапно и перестает АБСить – оная проблема может заключаться в:
- Низкое или высокое напряжение бортсети.
- Отцепился разьем от датчиков, причем любого – достаточно одного
- Вывалилась релюха в гидроблоке
- Выпала из панельки релюха под торпедой – ибо она висит там всю жизнь вниз головой и это не любит ест-но
- Если АБС вырубилась – а лампочка на панели не светится – значит еще и предохранитель приплыл который стоит на релюхе под торпедой.  Читать заметку полностью »

Это просто. Достаточно цифрового тестера в режиме измерения сопротивления. Нужно сдернуть фишки и померить, исправный кажется 1,4 Ома (ил кОМ ?) точно не помню. Если есть VAG 1552 то он может выдать какой датчик глючит. Так что надо измерить сопротивление на этом
датчике и в качестве контрольного на одном из задних. Фишки задних под сиденьем находятся.