Симптом следующий: по мере езды в тормозную систему попадал воздух. После прокачки тормозной системы все нормализовывалась, но не надолго. Со временем (200-300 км. пробега) воздух снова попадал в систему. НИГДЕ в тормозной системе не было замечено течей тормозной жидкости и соответственно уменьшения уровня тормозной жидкости. В итоге оказалось, что воздух всасывался в тормозную систему через манжеты закисшего регулятора давления тормозной жидкости задних колес. Причем одновременно не выпуская тормозной жидкости. Аналогичную ситуацию наблюдали на Passat В3. Т.е. случай не одиночный. Ремонтники также сказали, что такой же процесс всасывания воздуха и не выпускания тормозной жидкости через манжеты может наблюдаться в задних тормозных рабочих цилиндрах.

Прокачка тормозов и контура сцепления (или замена всей ТЖ) запросто производится в одиночку аэратором, который легко сделать из старой (или новой, но ДРУГОЙ) крышки бачка, соска от колесного диска (просверлить крышку и вставить его в середину), + кусок шланга 1м с наконечником от насоса. Качество прокачки идеальное, к тому же не нужен помощник – все сделает практически постоянное давление воздуха переднего левого колеса (оно ближе остальных к бачку). Надел крышку со шлангом на бачок, наконечник к колесу, надел прозрачную трубочку на прокачной штуцер, открутил его и сливай ТЖ в бутылочку, поглядывая за уровнем в бачке. Читать заметку полностью »

Сначала надо отмочить тормозухой все 4 штуцера (чтобы не поломать при откручивании). После запастись банкой и прозрачной трубкой, длиной см. 30, которую можно одеть на штуцер. Для этой операции нужен помощник, который будет давить тормоз Прокачивать начинать с самого дальнего контура, т.е. с правого заднего колеса. Одеть трубку на штуцер, второй конец трубки опустить в банку, наполненную тормозухой, пальца на 2. Читать заметку полностью »

Сигнальная лампа ABS должна погаснуть в течение 2 сек. после включения зажигания, если ресивер полон и не более чем через 20 сек., если он пуст. Если сигнальная лампа ABS после запуска не гаснет или она постоянно или время от времени вспыхивает во время поездки, значит имеет место неисправность и система ABS выключена целиком или частично в зависимости от приоритета неисправности.
В память заносятся также неисправности, возникающие время от времени (неплотные контакты). Если неисправность относится к системе EDS, она запоминается и система EDS отключается. Сигнальная лампа ABS при этом не загорается. Поэтому при поиске неисправностей вначале следует всегда вывести память неисправностей.  Читать заметку полностью »

ВНИМАНИЕ: Задние подшипники промывать нельзя! Их в принципе не удается промыть из за особенности конструкции, в них только набивается песок и частички выработки, которые приводят к быстрому износу и разрушению подшипника. Защищайте его от попадания грязи! Заменяются подшипники парой (внешний + внутренний). Главные условия успеха: чистота и правильная регулировка. Note: хорошая возможность поменять и задние тормозные диски (~ 40$) и колодки. При замене тормозных дисков не забудьте переставить на новые диски роторы для датчиков ABS (выполнен в виде “короны” и одевается на внутреннию часть диска).
Задние тормоза дисковые:
1. Поднять машину, снять колесо
2. Снять ножом или отверткой защитный колпачок за кромку (стараться его не повредить)
3. Разогнуть и вынуть шплинт.
4. Снять шайбочку фиксирующую ступичную гайку.
5. Открутить ступичную гайку.
6. Снять регулировочную шайбу.
7. Отвинтиить задний тормозной суппорт, снять колодки, подвесить суппорт на проволоке.
8. Отвинтить скобу крепления суппорта. Важно: при этом часто возникают проблемы с откручиванием болтов под внутренний шестигранник. Не торопитесь и прежде чем крутить сделайте по порядку:
a.Хорошо очистите внутренний шестигранник иголкой или проволокой от грязи и пыли. При плохом контакте сорвете или ключ или грани на болте.  Читать заметку полностью »

Неравномерность торможения задних колёс, видимо, основная проблема большинства законопослушных граждан при попытке пройти ИК. Не обязательно требуется замена колодок, может быть куча разных причин:
1. Как правило пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Неравномерность при этом небольшая, лечится чисткой-промывкой (от всей души со стиральным порошком). Можно легонько обработать шкурочкой, можно обезжирить ацетончиком – главное, чтобы было чисто.
2. Регулятор давления (распределяет давление на передние-задние тормоза в зависимости от нагрузки). Про Passat не знаю, но на некоторых моделях Golf его просто нет. Он находится в районе балки задней подвески слева. Его нужно перевести в положение когда он полностью открывает давление на задние колеса (либо представить, что зад машины загружен и понять куда нужно двигать, либо контрольными торможениями). Можно и не трогать, а, действительно, загрузить что-нибудь поувесистее назад.  Читать заметку полностью »

Коррозия деталей тормозных трубок из-за взаимодействия с дорожной солью приводит к тому, что в один прекрасный день внезапно вытекает тормозная жидкость, и проваливаются тормоза! В СТО сказали, что это случай типичный, происходит это за две зимы, а они меняют эти уплотнительные шайбы (штатно они дюралевые) на медные.

Решил я на днях поменять передние тормозные колодки и не смог открутить верхние болты обоих суппортов… Оказались сорванным верхний болт на одном суппорте. Второй верхний на другом я сам сорвал по неопытности. Итак: перед откручиванием обязательно прочистить отверстие куда вставляется шестигранник (кстати он там 6 мм.) и смочить всё вокруг тормозухой или побрызгать WD-шкой. Если головка еще не сорвана то после прочистки и отмокания вставляем в головку болта шестигранник и легкими ударами молотка загоняем его как можно глубже. Далее пытаемся отвернуть. Если головка не сорвана но не идет то аккуратно обстукиваем молотком (если пользуетесь головкой то снимаем с головки вороток и стучим по головке вдоль направления болта). Если болты оказались сорванными(как у меня) то открутить их можно так:  Читать заметку полностью »

1. Поставить машину на ручник и на передачу и снять колесо. (колесо + запаску сверху рекомендуется подложить под борт в качестве страховки от падения). Предварительно выверните руль до упора в ту сторону на каком колесе меняете колодки.
2. Очистить суппорт (особенно места в районе болтов) от грязи.
3. Если пыльники болтов закрыты крышками -снять крышки и почистить там.
4. Побрызгать на болты и особенно на торчащий хвостик WD-шкой или тормозушкой.
5. Курим или пъем пиво некоторое время чтобы болты хоть немного откисли. В это время можно как следает прочистить отверстия в болтах от грязи. Это важно та как забившаяся туда грязь не даст плотно вставить шестигранник и велика вероятность что шестигранник провернется и у вас будет много проблем по откручиванию этих болтов.  Читать заметку полностью »

Итак по порядку. Снимаете суппорт. Выливаете из него остатки жижи. Зажимаете в тиски поршнем вверх. Выкручиваете поршень. Если жижи не жалко – можно на еще машине выдавить поршень педалью. Вынимаете старый пыльник и старую манжету, которая стоит в проточке цилиндра. Осматриваете поршень и цилиндр на предмет наличия задиров и т.п. Если они есть – дальнейшая разборка теряет смысл. Лучше купить б\у но в хорошем состоянии. Если задиров нет – идем дальше. Длинными но тонкими утконосами (с круглыми кончиками 1 мм диаметром) снимаете стопорное кольцо на дне цилиндра и… получаете в лоб пружиной Аккуратно – стреляет! Я снимал кольцо пинцетом – получается нормально. Вынимаете стаканчик с лепестками, пружину и резьбовой шток. На его конце резиновое колечко – не повредите. Под штоком в глубине маленькая шпилечка с закругленными кончиками. Вынимаете и ее пинцетом. Снимаете пружину с привода ручника (если еще не сняли) и вращая, вытаскиваете привод ручника. Выколупываете старый сальник. Все детали промываете в бензине. Протираете и высушиваете. Запресовываете новый сальник привода ручника. Читать заметку полностью »